Reisetagebuch: Expedition zum geographischen Nordpol - Teil 1

Die Le Commandant Charcot ist nicht einfach nur ein Schiff – sie ist ein technisches Meisterwerk und das erste luxuriöse Expeditionsschiff der Welt, das die zweithöchste Eisklasse PC2 erreicht. Stärker sind nur die mächtigen russischen nuklearen Eisbrecher. Benannt nach dem französischen Polarforscher Jean-Baptiste Charcot, verbindet sie modernste Polar­technologie mit dem Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels. Mit ihrem hybriden Antrieb aus Flüssigerdgas und Batterien ist sie eines der umweltfreundlichsten Schiffe ihrer Klasse. Dank ihrer außergewöhnlichen Eisbrecherfähigkeiten kann sie selbst mehrjähriges Packeis durchqueren – eine Voraussetzung, um den geografischen Nordpol sicher zu erreichen.

An Bord erwarten uns großzügige Kabinen und Suiten, Panoramalounges mit Rundumblick, ein Spa-Bereich, verschiedene Restaurants mit französisch geprägter Küche und modernste wissenschaftliche Labore. Denn Le Commandant Charcot ist nicht nur für Entdecker gebaut – sie unterstützt auch aktiv die internationale Polarforschung, indem Wissenschaftler an Bord Daten erheben, Eisproben entnehmen und Meeresmessungen durchführen.

Doch das vielleicht Größte an diesem Schiff ist, dass es uns leise und kraftvoll in eine Welt trägt, in der wenige je gewesen sind – eine Welt, in der Natur und Mensch sich noch auf Augenhöhe begegnen. Genau dorthin sind wir jetzt unterwegs.

Um 07:35 Uhr beginnt der Check In für unseren Charterflug mit Enterair. Um 07:15 machen wir uns auf den Weg zu Terminal 3. Der Fußweg dauert circa 5 Minuten und dann übernimmt wieder Ponant. Es ist, wie wir es bereits aus der Vergangenheit von Ponant kennen, bestens organisiert. Überall stehen Mitarbeiter von Ponant, helfen einem, geben einem Hinweise für den Check-In. Auch nach dem Check-In gibt es wie beim letzten Mal ein Frühstück für alle Gäste der Le Commandant Charcot. So kann der Urlaub beginnen. Kurze Zeit später geht es zu unserer polnischen Chartermaschine. Auch in diesem Jahr überrascht Enterair wieder mit seinem herzlichen Service. Die Sitzreihen in der Economy sind etwas enger, aber die Flugdauer ja auch überschaubar. In Einstimmung auf den Luxus-Eisbrecher bekommen wir bereits im Flieger Champagner und ein üppiges Menü. Home Sweet Home. So fühlt es sich jedenfalls an als wir landen. Für Svalbard schlägt mein Herz am meisten und wird es immer tun und so bin ich super happy, dass ich mit meinen Gästen noch ein wenig Svalbard erkunden darf, bevor es aufs Schiff geht. Nach der Landung geht das Gepäck direkt aufs Schiff und wir haben Zeit geführt das Svalbard Museum und die Stadt zu erkunden. Alles ist wieder sehr professionell organisiert und es geht weiter zum Schiff.

Der Tag beginnt mit einer fast unwirklichen Stille. Die See liegt spiegelglatt unter einem zartgrauen Himmel, und als wir die Vorhänge zurückziehen, sind im Süden noch die letzten gezackten Silhouetten Spitzbergens zu erkennen – majestätisch, fast entrückt. Der Kontrast zum ruhigen Ozean könnte kaum stärker sein. Bald verschwinden die Berge im Dunst, und wir richten den Blick endgültig nach Norden – dem Nordpol entgegen.

Nach dem Frühstück versammeln wir uns im Theater zum obligatorischen AECO-Briefing. Auch wenn viele von uns die Regeln bereits kennen, ist der Vortrag mehr als nur Pflicht. Er ruft uns in Erinnerung, wie sensibel, unberührt und gleichzeitig schutzbedürftig diese Region ist. Humorvoll und mit nordischer Gelassenheit führt das Expeditionsteam durch die Inhalte – ein Team aus 19 hochqualifizierten Frauen und Männern, das sich im Anschluss persönlich vorstellt. Darunter auch die deutsche Meeresbiologin Rosalie, deren Leidenschaft für das arktische Leben sofort spürbar wird.

Der Blauwal (Balaenoptera musculus) ist mit einer Länge von bis zu 30 Metern und einem Gewicht von bis zu 200 Tonnen das größte Tier, das jemals auf der Erde gelebt hat. Sein Körper ist langgestreckt, stromlinienförmig und von einer schimmernd blaugrauen Färbung geprägt, die im Sonnenlicht fast silbrig wirkt. Trotz seiner gewaltigen Dimensionen gleitet er erstaunlich anmutig durch die Ozeane – auch durch die kalten, nährstoffreichen Gewässer der Grönlandsee, wo er im Sommer auf Nahrungssuche geht.

Das Herz eines Blauwals erreicht das Gewicht eines Kleinwagens, seine Zunge so viel wie ein ausgewachsener Elefant. Bei jedem Atemzug stößt er bis zu 5.000 Liter Luft aus seinen beiden Blaslöchern, was eine bis zu zehn Meter hohe Fontäne erzeugt, die schon aus großer Entfernung sichtbar ist. Dieses charakteristische Blasbild macht es möglich, Blauwale auf hoher See zu identifizieren.

Sie ernähren sich fast ausschließlich von winzigem Krill. In der Hauptsaison verschlingen sie davon bis zu 40 Millionen Tiere am Tag, indem sie große Wassermengen aufnehmen und durch ihre Barten filtern. Trotz ihrer enormen Größe sind sie also auf die kleinsten Lebewesen im Meer angewiesen.

Blauwale erreichen ihre Geschlechtsreife mit etwa fünf bis fünfzehn Jahren. Die Paarung findet in wärmeren Gewässern statt, meist während der Wintermonate. Nach einer Tragzeit von rund elf Monaten bringt das Weibchen ein einzelnes Kalb zur Welt, das mit etwa sieben Metern Länge und bis zu drei Tonnen Gewicht bereits gewaltige Ausmaße hat. In den ersten Monaten wächst es rasant: Mit der fettreichen Milch der Mutter nimmt es täglich bis zu 90 Kilogramm zu, bis es nach sechs bis sieben Monaten stark genug ist, selbstständig zu jagen und den langen Wanderungen der Erwachsenen zu folgen.

Einst wurden Blauwale durch den industriellen Walfang fast ausgerottet, Hunderttausende Tiere fielen den Harpunen zum Opfer. Erst das internationale Walfangmoratorium stoppte diese Entwicklung, und langsam beginnen sich die Bestände zu erholen. Doch auch heute sind sie bedroht – durch Schiffsverkehr, Unterwasserlärm und den Klimawandel, der ihre Nahrungsgründe verändert. Einer dieser Giganten in freier Wildbahn zu sehen, gehört zu den eindrücklichsten Erlebnissen überhaupt und führt uns vor Augen, wie einzigartig und schützenswert das Leben in den Ozeanen ist.

Die Nacht im Packeis ist wie ein Wiegenlied. Sanft und rhythmisch ruckelt Le Commandant Charcot durch die arktische Welt, als wolle sie uns behutsam durch die Stille tragen. Wir schlafen tief, wie geborgen – das monotone Knirschen und Ächzen des Eises ein seltsames, aber beruhigendes Mantra.

Am Morgen wirkt die Szenerie fast mystisch. Nebelschwaden treiben zwischen den Eisschollen, tauchen die Welt in milchiges Licht. Wechselnd schiebt sich das Schiff durch freie Wasserflächen und dichte Eisfelder, dazwischen kreuzen vereinzelte Eismöwen unseren Weg – fliegende Boten in dieser kargen, fast lebensfeindlichen Weite. Wie sie hier überleben, bleibt ein kleines arktisches Wunder.

Nach einem kleinen Frühstück beginnt der Tag mit einem Lächeln: Stefan hat Geburtstag. Eine Eisbärenkarte, kleine Schokoladen-Eisbären aus Spitzbergen und ein Ständchen verschönern ihm den Start in diesen besonderen Tag. Danach ziehen wir wie gewohnt unsere Runden auf Deck 5 – frische Luft, Bewegung und ein weiter Blick auf das Eis.

Dann steht die Gummistiefelanprobe an. Alle Expeditionsteilnehmer werden aufgerufen, ihre passenden Modelle zu finden – sie gehören zur Standardausrüstung an Land, aber auch auf Eis. Erst wenn alle sicher und komfortabel in ihren Schuhen stehen, geht es weiter mit dem nächsten Schritt.

Doch dann, kurz vor dem Briefing, die Durchsage: Überraschung – die erste Zodiacfahrt im Eis startet um 16:00 Uhr! Unsere Gruppe ist die erste. Im Nebel, zwischen den treibenden Schollen, besteigen wir das Boot. Julien, unser Fahrer, stammt aus Siorapaluk in Nordgrönland. Ich, Kristina, kenne ihn von einer früheren Reise. Seine Verbindung zu den Inuit, seine leise, reflektierte Art und sein tiefes Wissen über das Eis machen jede Minute mit ihm besonders.

Wir gleiten über das tiefblaue Wasser, unter uns der Ozean – über 3.500 Meter tief – und um uns ein Labyrinth aus Schollen und Rinnen. Julien steuert das Zodiac behutsam auch auf kleinere Schollen, um uns die Strukturen, Farben und Formen aus nächster Nähe zu zeigen. Immer wieder verschwindet das Mutterschiff im Nebel – surreal und gleichzeitig beruhigend, denn alle Zodiacs bleiben in Funkverbindung, alle Boote wissen stets, wo sie sind.

Wissenschaftler an Bord hatten zuvor von Deck aus Spuren eines Eisbären auf einer nahegelegenen Scholle entdeckt – ein eindrückliches Zeichen, wie nah wir dem König der Arktis bereits sind. Kein Tier selbst zeigt sich heute, doch allein die frischen Abdrücke auf dem Eis lassen uns ehrfürchtig werden. Auf einer anderen Scholle stehen Forscher und bohren Probenkerne aus dem Eis, um Daten über Schmelzprozesse und Salzgehalt zu gewinnen. Wissenschaft zum Greifen nah – inmitten der Stille.

Nach dieser eindrucksvollen Fahrt treffen wir uns in der Observation Lounge, stoßen mit Tee oder Champagner an und lassen die Eindrücke sacken. Draußen verändert sich das Licht – es ist ein Tag voller stiller Sensationen.

Im Anschluss an den ereignisreichen Tag treffen wir uns im Theater, wo der Film A Polar Adventure – Jean-Baptiste Charcot gezeigt wird. Er erzählt die Geschichte jenes Mannes, dessen Name heute stolz am Bug unseres Schiffes steht.

Jean-Baptiste Charcot (1867–1936) war der Sohn des berühmten Neurologen Jean-Martin Charcot. Obwohl ihm ursprünglich eine medizinische Karriere vorherbestimmt war, zog es ihn hinaus auf das Meer. Sein Herz schlug für die Seefahrt und für die noch unerschlossenen Weiten der Polarregionen. Mit seinen Schiffen Français und später Pourquoi-Pas? leitete er zu Beginn des 20. Jahrhunderts bedeutende Expeditionen in die Antarktis und nach Grönland.

Charcots Antrieb war dabei nie die bloße Eroberung oder der Wettstreit mit anderen Nationen, sondern die Suche nach Wissen. Er nahm Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen mit an Bord: Meteorologen, Kartografen, Biologen. Gemeinsam erforschten sie Klima, Gletscher, Meeresströmungen und Tierwelt. Charcot verstand die Polarforschung als Teamarbeit – geprägt von gegenseitigem Respekt und einem Geist der Zusammenarbeit.

Sein Führungsstil war ungewöhnlich für seine Zeit. Während andere Expeditionen oft von Härte und Rivalität bestimmt waren, setzte Charcot auf Fürsorge, Menschlichkeit und Disziplin ohne Härte. Er galt als akribisch in seiner Vorbereitung, als sorgfältig im Umgang mit Mensch und Material – und als jemand, der die Gefahren des Polarmeeres nicht unterschätzte. Diese Haltung brachte ihm den Beinamen „le gentleman des pôles“ ein.

Sein Lebenswerk wurde jäh beendet, als die Pourquoi-Pas? 1936 in einem Sturm vor Island sank. Jean-Baptiste Charcot starb gemeinsam mit den meisten seiner Männer. Doch sein Vermächtnis lebt fort: als Pionier, als Forscher und als Symbol dafür, dass Entdeckungen auch mit Anstand, Haltung und Menschlichkeit möglich sind. Dass unser Schiff seinen Namen trägt, ist nicht nur eine Hommage, sondern auch eine Verpflichtung, diese Werte in die Zukunft zu tragen.

Wir beenden den Tag, wie wir ihn begonnen haben: auf Deck 5, unter einem endlosen Himmel, über einer Welt aus Eis. Heute haben wir den 84. Breitengrad Nord überschritten. Jeder Blick nach vorn ist ein Schritt in eine Region, in der Grenzen verschwimmen – zwischen Wasser und Eis, Realität und Traum.

Von 2019 bis 2020 driftete der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern eingefroren im arktischen Meereis und wurde zur Plattform für das größte Arktisforschungsprojekt aller Zeiten: die MOSAiC-Expedition. Über ein Jahr lang arbeiteten mehr als 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 20 Nationen unter extremen Bedingungen, um das komplexe System der Zentralarktis zu erforschen. Sie sammelten Daten zu Atmosphäre, Eis, Ozean und Ökosystemen – ein einzigartiger Datensatz, der bis heute ausgewertet wird.

Die Expedition brachte bahnbrechende Erkenntnisse über die Eisdrift: Das Packeis bewegt sich schneller als in früheren Jahrzehnten und bricht häufiger auf. Dadurch entstehen größere Rinnen, die wiederum den Wärmeaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre verstärken. Zugleich zeigte sich, dass die Meereisbedeckung in der Zentralarktis dünner und instabiler ist als bislang angenommen. Anstelle von mehrjährigem dickem Eis dominiert zunehmend eine einjährige Eisdecke, die leichter schmilzt und die Erwärmung beschleunigt.

MOSAiC gilt deshalb als Meilenstein, weil erstmals über einen gesamten Jahreszyklus hinweg so umfassend die Prozesse des arktischen Systems dokumentiert wurden. Die Daten verbessern Klimamodelle entscheidend und machen deutlich: Veränderungen in der Arktis wirken sich unmittelbar auf das globale Klima aus – mit Folgen für Wettersysteme, Meeresströmungen und Extremereignisse weltweit.

Die Nacht ist kurz, denn um 01:45 Uhr reißt uns eine Durchsage aus dem Schlaf: „Eisbärenmama mit Baby direkt vor dem Schiff!“ Wie von der Tarantel gestochen springen wir aus den Betten, schlüpfen in die bereitgelegten Kleidungsschichten und eilen auf Deck 5.

Nur 50 Meter vor dem Bug steht sie – eine kräftig gebaute Eisbärenmutter, an ihrer Seite ein flauschiges Jungtier, vermutlich im Dezember oder Winter 2024 geboren und erst seit dem Frühjahr aus der Höhle. Möglicherweise stammt sie von Franz-Josef-Land und wandert nun mit dem Packeis gen Norden – ein waghalsiges Unterfangen, wenn man nicht weiß, wie weit die nächsten Eisschollen voneinander entfernt sind.

Beide wirken wohlgenährt und gesund. Zweieinhalb Stunden lang erleben wir eine Szene, die an eine BBC-Dokumentation erinnert. Die Sonne bricht durch den Morgenhimmel, glitzert auf den Schollen, während die Mutter mit dem Kleinen direkt vor unserem Bug entlangläuft, elegant von einer Eisscholle zur nächsten springt, immer wieder den Kopf hebt und in unsere Richtung schnuppert. Zärtlich leckt sie den Schnee von den Lippen, blickt dann zurück, um zu prüfen, ob ihr Junges den Sprung geschafft hat. Es ist berührend zu sehen, wie sie stets vorangeht und doch nie den Blick nach hinten verliert – ein ständiger Balanceakt zwischen Führung und Fürsorge.

Schließlich entfernen sich beide vom Schiff. Das Junge trottet widerwillig hinterher, und wir kehren erfüllt und dankbar zurück in die Kabinen. Manche legen sich wieder schlafen, andere beginnen sofort, Speicherkarten zu sichten und Bilder zu bearbeiten, um beim Frühstück die ersten Aufnahmen in unserer WhatsApp-Gruppe zu teilen.

Um 18:16 Uhr ist es so weit: Wir erreichen den geographischen Nordpol. Ein Moment, der kaum in Worte zu fassen ist. Wir stehen auf der Brücke, neben uns ein Gast, Richard Eitel aus Seattle, der heute Geschichte schreibt: Mit 95 Jahren wird er als ältester Mensch am Nordpol ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Er steht auf der Brücke gemeinsam mit seiner Familie und dem Kapitän, und selbst dieser sonst so souveräne Mann scheint gerührt – wir sind uns sicher, ein kleines Tränchen in seinen Augen gesehen zu haben.

Dann beginnt die große Feier auf Helikopterdeck 6. Ein Gruppenfoto wird aufgenommen, danach darf jeder Einzelbilder mit dem Nordpolmarker machen. Plötzlich öffnet sich die Luke zum Helikopterhangar, Rauch steigt auf, und über eine Rampe rollt die Crew einen festlich gedeckten Buffettisch heran – Kaviar und Champagner für alle. Wir nehmen uns in den Arm, lachen, stoßen an – und bei einigen fließen leise Tränen.

Mit dem Rückgang des Meereises nimmt der Schiffsverkehr im Arktischen Ozean zu – und damit auch der Lärm. Dünneres und beweglicheres Eis erzeugt andere akustische Signaturen als dickes, mehrjähriges Eis. Manche Walarten, wie etwa die Grönlandwale, müssen ihre Gesänge anpassen, um in einer lauteren Unterwasserwelt überhaupt noch gehört zu werden.

All diese Veränderungen sind für die Wissenschaft wertvolle Indikatoren, wie schnell und tiefgreifend sich das Ökosystem Arktis wandelt. Während wir an der Reling stehen, erklärt uns einer der Forscher, dass man mit solchen akustischen Daten Entwicklungen oft Jahre früher erkennt, als sie mit bloßem Auge sichtbar werden.

Darüber hinaus ist das Projekt eingebunden in ein größeres Forschungsnetzwerk des Polar Science Center der University of Washington. Dort arbeiten Wissenschaftler mit sogenannten Arctic Bottom Pressure Recorders (ABPRs), die den Druck am Meeresboden messen. Diese Daten lassen sich mit Satellitenmessungen der GRACE-Mission vergleichen und liefern entscheidende Erkenntnisse über Strömungen und Veränderungen im Arktischen Ozean.

So entsteht ein einzigartiges Bild der Arktis – sichtbar und hörbar zugleich: von der Bewegung des Eises über die Stimmen der Wale bis zu den leisen Spuren, die der Mensch in dieser empfindlichen Welt hinterlässt. So endet unser Tag am Nordpol nicht nur mit einem emotionalen Höhepunkt, sondern auch mit einem Gefühl der Demut – vor der Größe dieser Welt und der Erkenntnis, dass selbst ihre leisesten Stimmen Geschichten erzählen, die gehört werden wollen.

Wie es am Nordpol weitergeht, lesen Sie in Kürze im 2. Teil von Kristina Hillemanns Nordpol-Reisetagebuch.