Reisetagebuch: Expedition zum geographischen Nordpol mit dem Eisbrecher Le Commandant Charcot – Teil 2

Auf der gegenüberliegenden Seite der Scholle treffen wir auf die Wissenschaftlerinnen Laura vom Alfred-Wegener-Institut und Isa von der Universität Bremen. Sie sind dabei, eine Schneeboje zu positionieren, auf deren Box wir bereits gestern unterschrieben haben.

Diese Boje soll – hoffentlich über viele Monate hinweg – kontinuierlich Daten senden: zur Schnee- und Eisdicke, zu Temperaturen in unterschiedlichen Schichten, zu Schmelzprozessen und zur Drift des Eises. Ganz sicher ist das jedoch nicht. Immer wieder gehen Bojen frühzeitig verloren – weil das Eis bricht, weil sie von der Drift verschluckt werden oder weil technische Probleme auftreten. Umso wertvoller ist jede Messreihe, die Bestand hat.

Das Alfred-Wegener-Institut (AWI) betreibt seit vielen Jahren ein Netzwerk solcher Messbojen. Sie sind ein Kernstück moderner Polarforschung, weil sie rund um die Uhr und in Regionen arbeiten, die für Schiffe oder Menschen kaum erreichbar sind. Jede Boje wird zu einem stillen Beobachter des Klimawandels und liefert Daten, die später in globale Modelle einfließen. So lassen sich etwa Vorhersagen zur Meereisbedeckung verbessern – eine entscheidende Grundlage, um das Verständnis für die Arktis als „Frühwarnsystem“ der Erde zu vertiefen.

Über den aufgedruckten QR-Code gelangen wir zu einem Link, unter dem die Werte öffentlich einsehbar sind: AWI - Meereisportal. Bei der Datenauswahl wählt man lediglich die Expedition Charcot 2025 aus. So können wir auch von zu Hause aus verfolgen, welche Geschichten „unsere“ Boje erzählt – und vielleicht begleiten wir damit ein Stück Forschung, das weit über unsere eigene Reise hinausgeht.

Nach dem Mittagessen bleibt zunächst viel Zeit zum Entspannen. Doch um 15:30 Uhr dürfen wir noch einmal aufs Eis. Heute stehen Schneeschuhlaufen und Skitouren auf dem Programm. Wer möchte, kann den Wissenschaftlern erneut über die Schulter schauen. Laura vom AWI erklärt, dass sie nun in regelmäßigen Abständen Bohrungen an unterschiedlichen Punkten der Scholle durchführen, um die Eisdicke zu messen. An unserer Position beträgt sie aktuell 2,38 Meter – deutlich dünner als auf der gegenüberliegenden Seite.

Immer wieder entdecken wir kleine Schmelzwasserseen, in denen das Oberflächeneis getaut ist – ein faszinierendes Farbspiel zwischen strahlendem Weiß, blassem Türkis und tiefem Blau. Die erste Kajakgruppe macht sich auf den Weg, während für alle Interessierten ein geführter „Guide Walk“ angeboten wird.

Früh am Morgen macht Le Commandant Charcot an einer neuen, großen Eisscholle fest – nur rund 1,5 Seemeilen vom geographischen Nordpol entfernt. Der Tag beginnt wie so oft mit der humorvollen Morgendurchsage von Kapitän Patrick Marchesseau. Wir lieben diese Momente: seine trockenen Kommentare, die uns zum Lachen bringen, und die kleinen Geschichten, die er einstreut. Heute erklärt er uns, dass sich die Scholle, an der wir liegen, in Richtung des Pols bewegt – und dass wir einfach abwarten, wohin sie uns treiben wird.

Kaum dürfen wir hinaus, zerstreuen sich die Gäste. Es werden Guided Walks angeboten, natürlich gibt es reichlich Gelegenheit für Fotos – und endlich steht unser lang geplantes Gruppenfoto an: Wir stellen uns in Form einer großen „90“ und dem Buchstaben „N“ für North auf, während der Fotograf von oben, vom Schiff aus, den Moment festhält.

Eigentlich soll es um 18:00 Uhr ein klassisches Recap geben. Doch dann ertönt wieder die Stimme des Kapitäns – und diesmal mit einer ganz besonderen Nachricht: Die Scholle, auf der wir heute stehen, ist den ganzen Tag über weitergedriftet. Nun liegt der geographische Nordpol nur rund 200 Meter entfernt – direkt auf unserer Scholle. Zu Fuß zum Nordpol – ein historischer Moment. Alle Gäste werden gruppenweise aufgerufen und versammeln sich auf der Backbordseite vor dem Schiff. Dort warten der Kapitän und seine Frau. Gemeinsam gehen sie voraus, der Kapitän mit seinem GPS-Tracker in der Hand, um die exakten Koordinaten zu finden. Die Scholle driftet, also heißt es, schnell zu sein.

Wir folgen ihm in kleinen Gruppen um das Schiff herum, bis auf die Steuerbordseite. Langsam nähern wir uns den 90 Grad Nord. Der Kapitän wird sofort von einer großen Menschentraube umringt – jeder will in diesem Moment dabei sein. Man möchte ihm fast Mitleid entgegenbringen, doch er bleibt unermüdlich. Er weiß: So etwas gab es noch nie – dass Gäste zu Fuß, auf einer driftenden Scholle, den geographischen Nordpol erreichen. Mit dem Schiff, ja, unzählige Male, aber zu Fuß? Noch nie – und schon gar nicht zweimal auf derselben Reise.

Plötzlich bleibt er stehen, schaut auf sein Garmin, und jubelt: „90 Grad Nord!“ Nur für wenige Sekunden, denn schon driftet die Scholle weiter. Die Jagd geht weiter – wie eine Schnitzeljagd auf dem Eis. Ein paar Meter weiter, wieder Richtung Schiff, tauchen die magischen Koordinaten erneut auf. Dann die Vermutung: Vielleicht ist jetzt das Schiff selbst auf exakt 90 Grad Nord? Also ziehen wir zurück zur Backbordseite – und tatsächlich: „Tataaa!“ – wieder 90 Grad Nord.

Die Drift ist beeindruckend – und unheimlich schnell. Zufrieden kehren wir auf das Schiff zurück, nur der Kapitän läuft weiter im Zickzackkurs, völlig begeistert von dieser besonderen Situation. Beim Abendessen ertönt plötzlich über die Lautsprecher „We Are the Champions“ von Queen – sein Humor in Reinform. Er verkündet lachend, dass wir nun mehrfach am Nordpol waren und wünscht uns anschließend einen guten Appetit. Nach dem Essen setzen wir unsere Fahrt durchs Eis fort. Der Abend klingt gemütlich in der Observation Lounge aus. Um Mitternacht gehen wir ins Bett – draußen ist es immer noch taghell. Auf den Schollen neben uns entdecken wir erneut frische Eisbärenspuren. Wer weiß, was uns morgen erwartet.

Die FerryBox ist ein automatisiertes Messsystem, das kontinuierlich Meerwasser analysiert, während das Schiff unterwegs ist. Dabei werden physikalische und chemische Parameter wie Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoffgehalt, pH-Wert und Trübung erfasst. Zudem können biologische Daten wie Chlorophyllkonzentrationen gemessen werden, die Rückschlüsse auf den Planktongehalt geben. Das Besondere: Diese Messungen erfolgen in Echtzeit und ohne manuelles Eingreifen, was eine lückenlose Datenerhebung auch in schwer zugänglichen Regionen ermöglicht.

Vom Nasslabor aus erklärt uns Laura das SIMS (Sea Ice Measurement System), das am Bug des Schiffes angebracht ist. Es kombiniert elektromagnetische Messverfahren mit Ultraschallsensoren, um die Dicke des Meereises zu bestimmen – auch im Sommer, wenn traditionelle Methoden an ihre Grenzen stoßen. Die elektromagnetische Komponente erfasst die Distanz zwischen dem Sensor und der Wasseroberfläche unter dem Eis, während Ultraschall die Eisoberfläche abtastet. Aus der Differenz dieser Werte lässt sich die Eisdicke präzise berechnen. Dieses Verfahren liefert kontinuierlich Daten, während das Schiff fährt, und ermöglicht so ein einzigartiges, hochaufgelöstes Profil der Meereisdicke entlang der Route.

Nach dem Nasslabor wechseln wir ins Trockenlabor. Hier sehen wir die Auswertungen des SIMS: farbige Diagramme und Karten, die die Eisdicken in Metern entlang unserer Fahrtstrecke zeigen. Laura erläutert, wie stark diese Werte von Jahr zu Jahr variieren – beeinflusst durch Faktoren wie Eisdrift, Windmuster und Meeresströmungen. So kann es vorkommen, dass das Eis in einem Jahr vor Grönland zunimmt, während es bei Spitzbergen abnimmt – und im nächsten Jahr genau umgekehrt. Auch der Mittelatlantische Rücken, eine unterseeische Gebirgskette im Nordatlantik, beeinflusst die Strömungen und damit die Verteilung des Eises.

Wir merken, wie sehr Laura ihr Beruf erfüllt – und zugleich, wie sehr sie die Veränderungen durch den Klimawandel beschäftigen. Die Daten, die hier gesammelt werden, sind wertvoller denn je, um zu verstehen, wie sich die Arktis entwickelt.

Der heutige Morgen beginnt gemächlich. Die See ist ruhig, das Eis zieht in breiten Bahnen an uns vorbei, und uns allen ist bewusst, dass dies vermutlich unser letzter Tag tief im Packeis sein wird. Um 11:00 Uhr versammeln sich die Gäste im Theater, wo Expeditionsmitglied Rosalie einen eindrucksvollen Vortrag über das schmelzende Meereis und den Klimawandel in der Arktis hält. Meereis kommt in unterschiedlichen Formen vor: als einjähriges Eis, das innerhalb einer Saison gefriert und im Sommer wieder schmilzt, sowie als mehrjähriges Eis, das mehrere Schmelz- und Gefrierzyklen überdauert und dadurch deutlich dicker, fester und oft von einer bläulichen Färbung durchzogen ist. Mehrjähriges Eis ist widerstandsfähiger, aber es geht dramatisch zurück – ein klares Zeichen der Erwärmung.

Die berühmte MOSAiC-Expedition, die ein Jahr lang mit dem Forschungsschiff Polarstern im arktischen Eis driftete, sammelte zahlreiche Daten. Diese belegen, dass die Meereisausdehnung im Winter 2020 auf ein Rekordtief gefallen war. Besonders alarmierend: Selbst im Winter bildete sich weniger dickes, mehrjähriges Eis nach, als es in den Jahrzehnten zuvor der Fall war. Der Grund liegt nicht nur in steigenden Temperaturen, sondern auch in geänderten Wind- und Strömungsmustern, die das Eis schneller treiben und aufbrechen lassen.

Am Nachmittag folgt ein weiterer Vortrag – diesmal über die Robben, die wir auf unserer Reise bereits vereinzelt beobachten konnten. Die arktische Robbenwelt ist ebenso vielfältig wie faszinierend: Die Klappmützenrobbe fällt durch den ballonartigen Nasenwulst der Männchen auf und bringt ihre „Blueback“-Jungen auf dem Packeis zur Welt, die in nur wenigen Tagen rasant heranwachsen. Die Bartrobbe, größte Robbenart der Arktis, ist an ihren langen Schnurrhaaren zu erkennen und berühmt für ihre weittragenden Unterwasser-Gesänge. Die Sattelrobbe, auch Grönlandrobbe genannt, wandert tausende Kilometer und ist bekannt für ihre weißen Jungtiere, die „Whitecoats“. Die Ringelrobbe ist klein, aber perfekt ans Packeis angepasst: Mit kräftigen Krallen hält sie Atemlöcher offen und bildet Schneehöhlen für ihre Jungen – eine überlebenswichtige Strategie in der Polarnacht. Und schließlich das Walross, wahrer Gigant mit Stoßzähnen, die es nicht nur als Waffen, sondern auch als Werkzeuge nutzt, um sich auf Eisschollen zu hieven.

Nach dem Abendessen zieht es viele von uns noch einmal hinaus auf Deck. Und tatsächlich: Vor unseren Augen steigt eine Eisbärin aus dem Wasser. Gebannt beobachten wir, wie sie sich genüsslich über das Eis rollt, ihr Fell trocknet, sich schüttelt und immer wieder die Pfoten in die Höhe streckt. Sie legt sich auf die Seite, entspannt und wirkt fast verspielt. Einige Gäste sind überrascht, wie schnell Ursus maritimus schwimmen kann – ein wahrer „Meerbär“. Ein intimer, stiller Moment, der uns tief bewegt – ein letztes Geschenk der Arktis, bevor wir Kurs zurück nach Süden nehmen. Mit diesem letzten, einmaligen Anblick verabschieden wir uns in die Kabinen. Ein stilles, dankbares „Gute Nacht“ von 83° Nord.

Im dritten und letzten Teil ihres Nordpol-Reisetagebuchs berichtet Kristina Hillemann von den letzten Tagen der Reise und ihren Erlebnissen auf Spitzbergen. Hier geht es zu Teil 1 des Reisetagebuchs.