Reisetagebuch: Pazifischer Feuerring - Von Japan über die Aleuten nach Alaska mit Hapag-Lloyd Cruises - Teil 2

Bevor wir Alaska erreichen, durchqueren wir eine der entlegensten Inselgruppen der Welt: die Aleuten. Rund 300 windumtoste Inseln erstrecken sich wie ein gewaltiger Bogen zwischen Asien und Amerika – eine Kette aus Vulkanen, die aus dem Meer ragen. Die Aleuten bilden die Nahtstelle zwischen zwei Kontinenten, zwischen zwei tektonischen Platten, zwischen den Kulturen der Ainu und der Inuit.

Viele der Inseln sind unbewohnt oder nur dünn besiedelt. Die Natur regiert hier – rau, kompromisslos und zugleich unglaublich reich an Leben. Sturmvögel kreisen in riesigen Kolonien über den Klippen, Seeotter dösen im Kelp, und mit Glück lassen sich auch Orcas, Buckelwale oder Stellersche Seelöwen blicken.

Für Entdecker wie uns sind die Aleuten ein Traumziel: mystisch, ursprünglich, voller Geschichten. Einst wichtig für russische Pelzhändler, später im Zweiten Weltkrieg umkämpft – heute ein Rückzugsort für Arten und Abenteuerlustige. Die Zodiacs werden in den kommenden Tagen oft im Einsatz sein – flexibel, spontan, ganz im Sinne echter Expedition.

Adak Island – Geisterstadt im Wind der Geschichte

Nach stillen Seetagen ist heute wieder Bewegung im Spiel. Noch vor acht Uhr morgens macht die HANSEATIC inspiration in der geschützten Kulisse von Kuluk Bay an der Holzpier fest. Tiefe Wolkenbänke hängen über den niedrigen Tundrahügeln, Wind fegt Gischt über das Wasser, und die wenigen Häuser, die wir von Deck erkennen, wirken, als hätten sie den Atem angehalten. Mit den Zodiacs setzen wir an Land über – hinein in ein Kapitel Zeitgeschichte, das kaum jemand kennt.

Kaum betreten wir die buckelige Pier, begrüßt uns Adaks gefiederter Adel: Weißkopfseeadler sitzen auf Strommasten, andere kreisen in der Thermik, und nur wenige Schritte vom Strand entfernt entdecken wir bereits das erste Nest – ein gewaltiger, mit Ästen verflochtener Bau auf einem alten Radarmast. Das Adlerpaar beäugt uns wachsam; mit Teleobjektiv und Fernglas erkennen wir zwei noch flauschige Jungvögel, die sich verschlafen recken, die Schnäbel vom Frühstück glänzend. Der Weißkopfseeadler, Wahrzeichen der USA, kann hier oben eine Flügelspannweite von fast zweieinhalb Metern erreichen. Er jagt Fische, Aas und Wasservögel – doch ebenso oft sitzt er reglos, als wolle er die Insel bewachen, auf der heute nur noch siebenundzwanzig Menschen leben.

Dennis und ich haben uns Bewegung vorgenommen und stoßen bald auf Dr. Reinhard Dethloff, unseren Lektor und Experten für Geologie & Geophysik. Gemeinsam gehen wir den alten Military Avenue hinauf. Rechts das verlassene Hospital – eingeworfene Fenster, rostender OP-Tisch – links ein Block aus Hobby-Läden, deren Reklame im Wind flattert. Drüben ragt das halb zerlegte Hangartor des einst geschäftigsten Flugfelds der Aleuten auf: In den Tagen des Kalten Kriegs starteten hier Tag und Nacht Aufklärungsflüge gen Westen, bis zu sechstausend Menschen lebten auf Adak. 1997 zog das US-Militär ab; seitdem frisst die salzige Luft die Restbestände einer Ära, die plötzlich keine Bedeutung mehr hatte.

Am Rand eines kleinen Plateaus steht die alte Holzkapelle – schlicht, moosbewachsen, das weiße Kreuz schief im Wind. Direkt daneben glänzt eine moderne, stählerne Ersatzkapelle, gleichzeitig als Tsunami­-Evakuierungszentrum konstruiert. Die Doppelfunktion macht klar, wie elementar Wetter und Geologie hier oben bleiben: Beben, Sturm, Regen aus allen Richtungen – auf den Aleuten lebt man nie nur gegen die Einsamkeit, sondern ständig mit einer launischen Erde.

Von der Kapelle führt ein Pfad hinunter zu einem kleinen Fischerhafen. Möwen streiten um Krabbenreste, Kormorane trocknen ihre Flügel an den Pfählen, und über allem ziehen immer wieder Adler lautlos ihre Bahnen. Wir setzen uns auf einen Strandfelsen, den Rücken gegen den Wind, blicken hinaus auf die Bucht. Plötzlich unterbricht ein Schnauzen die Stille: Eine Robbe mustert uns mit dunklen, glänzenden Augen, taucht ab, erscheint ein Stück weiter rechts, stellt erneut Blickkontakt her und verschwindet schließlich, als hätte sie genug gesehen.

Gegen Mittag kehren wir zur Pier zurück wieder an Bord. Doch kaum haben wir Kurs gesetzt, wartet der Tag mit einem zweiten Höhepunkt.

Durch die Engpassage – und ein Orca-Finale wie aus der BBC

Etwa um 14:30 Uhr steuert Kapitän Wolter die HANSEATIC inspiration durch eine spektakuläre Meeresenge zwischen den Inseln Adak und Kagalaska. Schroffes Gestein rückt nah ans Schiff und die Luft wimmelt vor Leben: Lummen stürzen sich wie Pfeile ins Wasser, Dreizehenmöwen kreischen, Sturmvögel schneiden pfeilschnell durch die Böen. Kameras klicken im Dauerfeuer – bis plötzlich überall Rufe aufbranden: „Orcas voraus!“

Was sich entfaltet, wirkt wie eine Live-Produktion der BBC. Rund fünfzig Schwertwale fächern sich vor und neben dem Schiff auf. Hohe, sichelförmige Rückenflossen schneiden durch die See; dazwischen springen Jungtiere, drehen sich auf den Rücken, klatschen mit der Fluke ins Wasser. Wir sehen die Tiere jagen – synchron, koordiniert, vielleicht ein Barsch- oder Lachsschwarm, den sie geschickt zusammentreiben. Zwischendurch lösen sich kleinere Gruppen und scheinen zu spielen, tauchen unter dem Bug durch, schießen seitlich empor wie Akrobaten.

Im Golf von Alaska treffen drei unterschiedliche Ökotypen von Orcas aufeinander: die Resident-Clans, die sich fast ausschließlich auf Fisch – besonders Lachs – spezialisiert haben. Die Transient-Gruppen, die lautlos Meeressäuger wie Robben und Seelöwen jagen, und die seltenen Offshore-Orcas, die meist weit draußen an Tiefwassergrenzen leben.

Jede Gruppe hat eigene Dialekte, soziale Rituale und Jagdtechniken, die Mutterlinien geben Wissen über Jahrzehnte weiter. Welche wir heute sehen? Wahrscheinlich Resident-Tiere, denn ihr Interesse gilt offensichtlich einem Fischschwarm – doch bei so vielen Finnen, Sprüngen und Strategiewechseln stockt sogar den Experten der Atem.

Eine knappe halbe Stunde begleitet uns die Schule, dann verschwindet sie so plötzlich, wie sie aufgetaucht ist. Zurück bleiben aufgeregtes Herzklopfen, feuchte Kameraobjektive – und das Gefühl, für einen Augenblick Teil des großen, freien Nordpazifiks gewesen zu sein.

Islands of Four Mountains: Feuerberge im Nebel

Am Nachmittag nimmt die HANSEATIC inspiration Kurs auf eine der spektakulärsten Regionen der Aleuten: die Islands of Four Mountains. Die Inselgruppe besteht aus vier großen Vulkaninseln – Carlisle, Cleveland, Herbert und Tana – sowie mehreren kleineren Felsinseln. Sie gehören zu den geologisch aktivsten Zonen des Feuerrings.

Herbert Island liegt ruhig im Wasser, von Nebelschwaden umgeben. Ihre runden Hänge sind mit Moos und Tundravegetation bedeckt, dazwischen schwarze Lavaströme, die wie vernarbte Adern die Landschaft durchziehen. Auch Mount Cleveland, der mächtigste der Inselgruppe, ragt klar in den Himmel: ein nahezu symmetrischer Schichtvulkan, rund 1.730 Meter hoch, berüchtigt für seine häufigen, plötzlichen Ausbrüche. Zuletzt stieß er im Jahr 2020 Aschewolken aus, die sogar Flugrouten beeinflussten.

Unsere Lektoren erklären, dass sich hier die Pazifische Platte unter die Nordamerikanische Platte schiebt – ein Subduktionsvorgang, der extremen vulkanischen Aktivität hervorruft. Tana Island beherbergt gleich zwei Vulkane, die teilweise noch aktiv sind. Carlisle Island wirkt ruhiger, doch auch hier ist der nächste Ausbruch nur eine Frage der Zeit.

Während das Schiff in sicherer Entfernung an den Küsten entlanggleitet, sehen wir alte Lavazungen, frische Schuttkegel, vegetationsfreie Kraterhänge und Fumerolen. Die Stimmung ist erhaben – wie eine Mischung aus arktischem Märchen und tektonischem Lehrbuch. Besonders schön der Abschluss als wir die nächsten Vogelfelsen entdecken und tausende Lummen wieder um unser schwimmendes Zuhause kreisen. Beeindruckend.

Sehr gerne! Hier ist der passende ergänzende Abschnitt für den Nachmittag an Bord, inklusive des Vortrags über die Unangan, zur Vorbereitung auf den morgigen Stopp in Unalaska/Dutch Harbor:

Wissen am Nachmittag – Die Unangan und ihre Geschichte

Nach einem Tag voller Naturgewalten, Seevögel und Orcas kehrt am Nachmittag etwas Ruhe ein – zumindest auf See. Während wir Kurs auf Unalaska und Dutch Harbor nehmen, geht es im HANSEATRIUM in die Tiefe der Geschichte: Ein Vortrag über die Unangan, die indigenen Bewohner der Aleuten, stimmt uns auf das nächste Ziel unserer Reise ein.

Die Unangan – in der Vergangenheit oft unter dem russischen Namen „Aleuten“ bekannt – lebten seit Jahrtausenden auf den Inseln zwischen Nordamerika und Asien. Sie gelten als exzellente Jäger, Bootsbauer und Überlebenskünstler in einem der rauesten Klimaräume der Welt. Besonders beeindruckend ist ihre seewärtige Lebensweise: In kunstvoll gebauten Kajaks fuhren sie weit hinaus, um Robben, Seeotter, Fische und Vögel zu jagen. Ihre Jagdtechniken, Kleidung aus Fischhaut und ihr tiefes Verständnis für Wind, Strömung und Tierverhalten sind ein Beispiel für nachhaltiges Leben im Einklang mit der Natur.

Doch auch die Geschichte der Unangan ist geprägt von Kolonialisierung, Gewalt und Umsiedlung – zunächst durch die Russen im 18. Jahrhundert, später durch amerikanische Interessen. Der Zweite Weltkrieg brachte zusätzliche Traumata: Viele Unangan wurden aus strategischen Gründen zwangsevakuiert und verloren ihre Dörfer und Lebensgrundlagen.

Der Vortrag lässt uns erkennen, dass die Aleuten nicht nur landschaftlich beeindruckend sind – sondern auch kulturell tief verwurzelt, mit Geschichten, die unter der Oberfläche dieser stillen, rauen Inseln verborgen liegen. Unalaska und Dutch Harbor, unser morgiges Ziel, sind heute nicht nur Fischereihafen und militärhistorischer Ort – sondern auch ein bedeutender Platz der Erinnerung und Identität für das Volk der Unangan.

Wir gehen mit neuen Gedanken hinaus aufs Deck – während die Abendsonne die Vulkane der Aleuten in ein warmes Licht taucht.

Popof Island – Wo die Bisons durch die Tundra ziehen

Ein neuer Morgen auf See – und erneut steuert die HANSEATIC inspiration einen Ort an, den nur wenige Menschen je betreten haben: Popof Island, Teil der Shumagin-Inselgruppe vor der Südwestküste Alaskas. Die Landschaft wirkt unberührt, fast überirdisch: grüne Hügel, moosige

Popof Island ist bekannt als nördlichster Lebensraum von Bisons in Alaska. Bereits vor vielen Jahrzehnten wurden die Tiere hier angesiedelt – seither leben sie halbwild auf der Insel, angepasst an das raue Klima, die karge Vegetation und die Abgeschiedenheit.

Mit etwas Glück sehen wir sie heute – und tatsächlich: Schon nach kurzer Zeit entdecken wir in der Ferne eine kleine Herde. Majestätisch und doch vorsichtig ziehen die Tiere über die Ebenen, umgeben von schroffen Felsen und blühender Tundra. Die Guides bitten um Abstand – aus gutem Grund. Die Tiere wirken friedlich, aber unberechenbar.

Heute um 13:00 Uhr gehen wir vor Sand Point vor Anker – einer kleinen Gemeinde, die sich wie das Ende der Welt anfühlt und gleichzeitig voller Leben steckt. Während Weißkopfseeadler über dem Hafen kreisen und sich auf die Schiffsmasten setzen, bringen uns die Tenderboote an Land.

Sand Point – oder Qagan Tayagungin, wie die Gemeinde in der Sprache der Ureinwohner heißt – ist das kulturelle Zentrum der Insel. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist aleutischer Abstammung. Geprägt von Fischfang und Selbstversorgung, lebt man hier in enger Verbundenheit mit der Natur. Die Lachsfischerei ist Herzstück des Sommers – und heute hat sich der Ort für uns besonders herausgeputzt: Kleine Kinder bieten uns selbstgemachte Limonade an – nur für uns Gäste der HANSEATIC inspiration.

Wir spazieren durch den Ort, vorbei am kleinen Friedhof bis zur Küste – und treffen unterwegs Jake und Lloyd, die gerade aus ihrer Werkstatt kommen. Vor ihrer Tür liegen Geweihe – sie stammen von Karibus, die auf Popof Island leben. Die beiden erzählen uns stolz, dass ihr Ururgroßvater einst das erste Karibu auf der Insel erlegte. Die Tiere kamen ursprünglich vom Festland, schwammen über die schmale Meerenge – denn: Auf Popof Island gibt es keine Bären. Ein Paradies für Wildtiere – inzwischen leben hier auch Bisons, die vor Jahrzehnten angesiedelt wurden. Zwar haben wir heute keine gesehen, aber ihre Präsenz gehört zur Geschichte der Insel.

Jake und Lloyd berichten, dass sie alle Teile der Tiere nutzen – Fleisch, Haut, Knochen – nichts wird verschwendet. „Fleisch aus den Staaten? Zu teuer – und oft nicht so gut“, sagen sie. Hier lebt man autark, ernährt sich aus der Natur und denkt in Generationen.

Auf dem Rückweg kehren wir spontan in den einzigen Pub des Ortes ein – geschmückt mit Stars & Stripes vom 4. Juli. Automaten, Bierpongtisch, Billard, Darts – und an den Wänden: Hunderte beschriftete Ein-Dollar-Scheine. Ein lokaler Brauch: Am Jahresende werden sie eingesammelt und gespendet. Auch wir hinterlassen unseren Gruß: Dennis mit seinem HSV, ich mit lieben Worten aus Hamburg 2025.

Zurück am Anlandungsplatz lassen wir den Blick über das weite Land schweifen. Es ist genau dieses Gefühl, das eine Expeditionskreuzfahrt mit der HANSEATIC inspiration so besonders macht: ehrliche Begegnungen, stille Eindrücke, echte Geschichten – abseits der bekannten Routen, aber ganz nah am echten Leben.

Nach dem Essen geht der „positive Stress“ direkt wieder los. Eine riesige Schule von Buckelwalen direkt vorm Schiff. Es ist eine Reizüberflutung, egal wo man hinsieht Buckelwale in allen Richtungen. Teilweise sind es drei oder zwei nebeneinander die gleichzeitig die Fluke zeigen. Nach circa einer Stunde Buckelwalshow vom Feinsten, merke ich doch das Gewicht des Objektivs und verneige mich einmal vor Kapitän Ulf Wolter und General Expeditionmanagerin Nadine Armbrust. Wir sollten über eine Reklamation nachdenken, weil ich nach meinem Urlaub nicht erholt nach Hause kommeJ

Morgen erreichen wir das Festland von Alaska. Doch dieser Tag auf Popof Island wird uns lange in Erinnerung bleiben – als kraftvoller Moment inmitten einer rauhen Welt.

Kreuzen vor Kak Island – Fels der Federn

Am Nachmittag bleibt die HANSEATIC inspiration in Bewegung: Wir kreuzen vor Kak Island, einem spektakulären Vogelfelsen unweit der Küste. Die Klippen sind schwarz, schroff, fast bedrohlich – und dennoch voller Leben.

Mit Fernglas und Kamera beobachten wir Stellersche Seelöwen, die sich auf Felsplateaus räkeln, und unzählige See- und Küstenvögel, die hier ihre Brutplätze haben: Hornlunde, Trottellummen, Kormorane – ein wahres Schauspiel der Artenvielfalt.

Unsere Experten an Deck liefern faszinierende Informationen: über Zugrouten, Nestverhalten, Paarungstänze. Und wie so oft auf dieser Reise wird klar – je mehr man weiß, desto mehr sieht man.

Abendstimmung in Alaska

Als sich das Schiff langsam vom Felsen entfernt, färbt die untergehende Sonne den Himmel in goldene Töne. Nebelschwaden ziehen über das Wasser, Möwen gleiten lautlos über den Bug. Es ist einer dieser Abende, an denen man am liebsten draußen bleibt – weil alles so vollkommen ist, wie es ist.

Chignik und Kak Island – ein Tag zwischen Menschen und Natur, Begegnung und Beobachtung. Und morgen wartet ein ganz besonderer Höhepunkt: das Kreuzen im Katmai-Nationalpark.

Was wir dort und an den letzten Tagen unserer Alaska-Expeditionskreuzfahrt mit Hapag-Lloyd Cruises erleben, lesen Sie in Kürze im dritten und letzten Teil dieses Reiseberichts.