Reisetagebuch: Pazifischer Feuerring - Japan Aleuten und Alaska mit Hapag-Lloyd Cruises - Teil 3

Der Katmai-Nationalpark, in dem die Amalik Bay liegt, ist ein Gebiet von gewaltiger Ausdehnung und ebenso gewaltiger Geschichte. Mit über 16.500 Quadratkilometern ist er einer der größten Nationalparks der Vereinigten Staaten – größer als Nordirland oder die Hälfte der Schweiz. Gegründet wurde er im Jahr 1918, ursprünglich nicht wegen seiner Tierwelt, sondern aufgrund eines der massivsten Vulkanausbrüche der jüngeren Erdgeschichte: der Eruption des Novarupta-Vulkans im Jahr 1912. Dieser Ausbruch setzte rund dreißigmal mehr Material frei als der Vesuvausbruch von Pompeji. Die Folge war eine apokalyptische Landschaft aus Aschefeldern und dampfenden Spalten, die als „Valley of Ten Thousand Smokes“ weltberühmt wurde und bis heute besichtigt werden kann.

Doch Katmai ist weit mehr als ein Vulkanmuseum. Im Laufe des 20. Jahrhunderts erkannte man die Bedeutung des Gebiets als Zufluchtsort für Wildtiere – allen voran die ikonischen Braunbären. Durch seine isolierte Lage, die Abwesenheit größerer menschlicher Siedlungen und das reiche Nahrungsangebot bietet der Park ideale Bedingungen für große Raubtiere, aber auch für Lachs, Seeotter, Seelöwen, Wale, Greifvögel und unzählige Wasservogelarten. Die Küstenlinien, Buchten, Wälder und Tundren Katmais sind ein lebendiges Ökosystem, das seit Jahrtausenden in zyklischer Abhängigkeit funktioniert – von den Gezeiten ebenso wie von der Lachswanderung oder den Jahreszeiten.

Besonders bemerkenswert ist auch das Miteinander von Naturschutz und kulturellem Erbe. Katmai wurde über Jahrtausende von indigenen Völkern wie den Alutiiq (Sugpiaq) bewohnt, deren Lebensweise tief mit dem Rhythmus der Natur verwoben war – und vielerorts noch immer ist. Viele dieser Gemeinden existieren heute in kleinen Küstenorten außerhalb der Parkgrenzen weiter. Die Zusammenarbeit zwischen Nationalparkverwaltung und indigenen Gruppen sorgt dafür, dass traditionelle Praktiken wie Fischfang, Beeren- und Wurzelsammeln oder der Bau von Baidarkas nicht nur erhalten bleiben, sondern auch in die heutige Parkidentität einfließen.

Katmai ist somit kein „reiner“ Naturraum, sondern ein Landschaftsmosaik aus Vulkanismus, Biodiversität und Menschheitsgeschichte. Wer sich auf ihn einlässt, betritt einen Ort, an dem die Kräfte der Erde, die Geschichte der Menschen und das stille Leben der Tiere in einer Gleichzeitigkeit existieren, die heute selten geworden ist.

Braunbären in Amalik Bay – Zwischen Spieltrieb und Überleben

Wenige Minuten nach unserer Ankunft, um etwa 08:30 Uhr, erfüllt sich die stille Hoffnung vieler an Bord: Die ersten Braunbären tauchen am Ufer auf. Zunächst zwei Einzeltiere, dann – fast wie inszeniert – eine Bärin mit zwei Jungen. Die Szene ist von solcher Natürlichkeit, dass man fast vergisst, wie selten und besonders dieser Moment eigentlich ist.

Die Mutter wirkt wachsam, aber ruhig. Ihre beiden Jungen – vielleicht ein Jahr alt – tollen am Strand, heben Steine an, suchen nach Muscheln, rangeln, rutschen, probieren sich aus. All das geschieht im Schutz der Mutter, die mit kurzen Bewegungen Präsenz zeigt, ohne einzugreifen. In dieser Abgeschiedenheit, fern jeder Bedrohung, vollzieht sich die erste Lebensschule junger Bären – ein leises, unspektakuläres, und doch zutiefst beeindruckendes Naturschauspiel.

Der Katmai-Nationalpark zählt zu den weltweit bedeutendsten Rückzugsgebieten für Braunbären. Mehr als 2.000 Tiere leben hier – eine der höchsten Populationsdichten weltweit. Die Bären folgen dabei einem uralten Rhythmus, der vom jahreszeitlichen Nahrungsangebot geprägt ist. Im Frühling suchen sie Küstenvegetation und Kleintiere, im Sommer steigen sie in die Buchten und Flüsse hinab, um sich mit Lachsreserven für den Winter einzudecken. In der Phase der sogenannten Hyperphagie – der unstillbaren Fressperiode vor dem Winterschlaf – nehmen sie täglich bis zu 20 Stunden Nahrung auf.

Besonders faszinierend ist das Verhalten der Mütter. Eine Bärin bringt meist zwischen Januar und Februar in der geschützten Höhle ein bis drei Jungtiere zur Welt. Diese wiegen bei der Geburt kaum mehr als ein halbes Kilogramm. Im Frühjahr verlässt sie mit ihnen erstmals das Versteck. Was folgt, sind bis zu drei Jahre der intensiven Fürsorge: Nahrungssuche, Reviervermeidung, Sozialverhalten – all das wird durch Vorbild, Wiederholung und Schutz eingeübt. Die heute beobachtete Bärin zeigt all das mit bewundernswerter Ruhe und Selbstverständlichkeit.

Neuanfang auf Kodiak Island – nach einem Tag im Regen

Der gestrige Tag fiel im wahrsten Sinne des Wortes komplett ins Wasser. Wind, Regen und tiefhängende Wolken machten jede geplante Aktivität zunichte – und doch war es eine willkommene Gelegenheit, an Bord zur Ruhe zu kommen. Heute aber empfängt uns Kodiak Island mit einer neuen Energie. Bereits am Vorabend war unser Schiff vor der Insel vor Anker gegangen. Am Morgen ist die See ruhig, und der Himmel beginnt, sich allmählich zu lichten. Um 10:30 Uhr brechen wir auf – zum Walbeobachtungsausflug, der sich als überraschend vielfältig erweist, wenn auch ohne Wale.

Was zunächst nach einer ruhigen Tour aussieht, entpuppt sich als kleines Tierparadies. Eine Gruppe Seeotter, eng aneinandergeschmiegt, treibt schlafend auf der Wasseroberfläche – ein „Floß“ aus Ottern, wie man es selten zu Gesicht bekommt. Auf den Felsen und in der Luft sind zahlreiche Seevögel zu beobachten, darunter Gelbschopflunde mit ihren leuchtenden Kopffedern und Austernfischer, deren scharfe Rufe über das Wasser hallen. Besonders eindrucksvoll ist die Nähe zu einer Gruppe Seelöwen, die sich in einer kleinen Bucht auf den Felsen räkelt. Ihr tiefes, kehliges Brüllen ist ebenso eindrucksvoll wie ihre schiere Körpermasse. Dass sich heute keine Wale zeigen, stört niemanden – denn viele von uns hatten bereits an anderen Tagen spektakuläre Begegnungen mit Buckelwalen.

 Spaziergang mit Tiefgang – Kultur und Natur im Zentrum Kodiaks

Zurück an Land erkunden wir Kodiak auf eigene Faust – ein ruhiger, überschaubarer Ort mit einem eigenen Rhythmus. Unser erster Weg führt uns ins Alutiiq Museum, das sich mit großer Sorgfalt der Geschichte und Gegenwart der indigenen Bevölkerung widmet. Die Alutiiq, die diese Inselgruppe seit über 7.000 Jahren bewohnen, lebten als Jäger, Fischer und Sammler – ihre Kultur war geprägt von tiefer Naturverbundenheit, geistiger Symbolik und handwerklicher Präzision. Im Museum begegnen wir geschnitzten Masken, zeremoniellen Kleidern, alten Werkzeugen und Gravuren – jedes Stück erzählt eine Geschichte, und zusammen ergibt sich ein vielschichtiges Bild einer maritimen Hochkultur, die bis heute lebendig ist.

Nur wenige Schritte entfernt befindet sich das Visitor Center des Kodiak National Wildlife Refuge, das anschaulich über die Geografie, Tierwelt und Schutzmaßnahmen der Region informiert. Dioramen, interaktive Karten und Tierpräparate geben einen lebendigen Eindruck vom ökologischen Reichtum der Insel. Besonders eindrucksvoll ist ein großes Modell der Insel mit Reliefdarstellung – hier wird sichtbar, wie zerklüftet, wild und abwechslungsreich Kodiak in seiner Gesamtheit ist. Der Rückweg zum Schiff führt uns vorbei an bunten Fischerbooten, wettergegerbten Häusern und einem Ort, der stolz ist auf seine Naturverbundenheit – und das zu Recht.

Kodiak Island – eine Insel der Superlative

Kodiak Island ist die zweitgrößte Insel der Vereinigten Staaten – größer als Korsika, größer als Zypern. Sie erstreckt sich über mehr als 9.000 Quadratkilometer und ist geprägt von dramatischer Topografie: schroffe Berge, tiefe Buchten, uralte Wälder und weite Tundralandschaften prägen das Bild. Das Klima ist maritim, feucht und wechselhaft – ideal für die dichte Vegetation, aber auch fordernd für alle, die hier leben.

Mehr als zwei Drittel der Insel sind Teil des Kodiak National Wildlife Refuge, eines der artenreichsten Naturschutzgebiete Alaskas. Hier leben Weißkopfseeadler, Seeotter, Flussotter, Füchse, unzählige Seevögel – und vor allem: Kodiakbären. Diese endemische Unterart des Braunbären ist eine der größten weltweit. Männliche Tiere können mehr als 600 Kilogramm wiegen, und sind Einzelgänger mit festen Revieren. Der Reichtum an Lachsflüssen, Beerensträuchern und Muschelbänken bietet ihnen eine außergewöhnliche Lebensgrundlage. Dass sie trotz ihrer Größe kaum zu sehen sind, liegt an ihrem instinktiven Bedürfnis, menschlichen Kontakt zu meiden – eine stille Koexistenz, die für Kodiak typisch ist.

Eine bewegte Geschichte zwischen Russland und Alaska

Doch Kodiak ist nicht nur Naturidylle – es ist auch ein Ort mit Geschichte. Die Ureinwohner, die Alutiiq, bewohnen die Region seit Jahrtausenden. Ihre Kultur wurde mit Ankunft russischer Pelzhändler im späten 18. Jahrhundert stark verändert. 1784 wurde auf Kodiak die erste permanente russische Siedlung in Alaska gegründet. Rasch wurde die Insel zum Verwaltungszentrum Russisch-Amerikas. Noch heute erinnern orthodoxe Kirchen, russische Familiennamen und erhaltene Blockhäuser an diese Phase. Erst 1867, mit dem Verkauf Alaskas an die USA, ging Kodiak in amerikanisches Territorium über. Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt zu einem Zentrum der Fischerei und Naturbeobachtung.

Heute ist Kodiak mit knapp 6.000 Einwohnern das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Inselgruppe. Die Hafenanlagen, das moderne Flugfeld und mehrere Bildungseinrichtungen machen deutlich: Hier lebt man nicht in der Vergangenheit – aber mit einem tiefen Bewusstsein für Geschichte und Natur.

Fazit: Ein Tag, der vieles zusammenbringt

Unser Tag auf Kodiak Island war reich an Eindrücken, obwohl er leise begann – und obwohl er ganz ohne Wale auskam. Seeotter, Seelöwen, Vogelbegegnungen, indigene Kultur und das tiefe Erleben von Landschaft und Geschichte machten diesen Tag zu einem Mosaik aus Naturbeobachtung, Bildung und Entschleunigung.

Kodiak ist keine Insel der großen Gesten – aber eine der nachhaltigen Wirkung. Sie flüstert, statt zu schreien. Und genau das macht sie so besonders.

Am Morgen erreichen wir Kodiak, die zweitgrößte Insel der USA – nur Hawaii ist größer. Die gleichnamige Stadt ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Region und war einst die Hauptstadt von Russisch-Amerika, bevor Alaska 1867 an die USA verkauft wurde.

Der Hafen ist ruhig, der Himmel wolkenverhangen, die Luft frisch. Ein Tag zum Durchatmen – und zum Eintauchen in die Geschichte und Natur einer Insel, die auf leisen Sohlen begeistert.

Der heutige Tag beginnt mit einem vibrierenden Motorengeräusch – unser Wasserflugzeug hebt ab, trägt uns hinweg über die Küstenlinie der Alaska-Halbinsel und hinein in die unberührte Wildnis des Katmai Nationalparks. Das Ziel: Brooks Camp, einer der weltweit berühmtesten Orte zur Bärenbeobachtung.

Schon aus der Luft wirkt das Gelände gewaltig – zerklüftete Täler, dunkle Vulkangipfel, gletschergefüllte Seen und endlose Wälder. Doch bevor wir uns den Tieren nähern dürfen, erfolgt eine Einweisung: Wie verhält man sich im Land der Bären? Die Regeln sind eindeutig und werden mit Nachdruck vermittelt. Kein Rennen, kein Heranschleichen, kein Schweigen. Reden, damit die Tiere wissen, dass wir kommen. Platz machen, wenn sie den Weg kreuzen. Abstand ist kein Luxus, sondern Voraussetzung für Sicherheit – und Respekt.

Schon kurz nach dem Start unserer Wanderung in Richtung Brooks Falls wird deutlich, dass dies kein Zoo ist. Zwei stattliche Braunbären kreuzen unseren Pfad – nicht aggressiv, nicht ängstlich, sondern selbstbewusst. Wir weichen aus, treten beiseite, machen uns durch Stimmen bemerkbar. Es ist ein Moment tiefster Präsenz. Nicht nur die Tiere sind wachsam – auch wir. Und doch ist es ein Moment voller Magie – wir sind den majestätischen Tieren so nah, wie wir uns das nie zu träumen gewagt haben. Kein Zaun trennt uns von ihnen, kein Tierpfleger steht dabei. Es sind wir, die Bären, die Natur, und alle sind friedlich und gehen ihrer Wege.

Nach einem knappen Kilometer erreichen wir die Beobachtungsplattform an den Brooks Falls – einer Stelle, an der sich das Wasser des Brooks River kaskadenartig über eine niedrige Felskante ergießt. Und in diesem brodelnden Becken – ein Spektakel, das kaum zu fassen ist: Lachse, hunderte, tausende, kämpfen sich flussaufwärts, gegen den Strom, in der uralten Bewegung des Lebens. Und mittendrin die Bären – groß, kräftig, behäbig und doch präzise. Manche stehen regungslos in der Strömung, warten auf den perfekten Moment. Andere, oft die jungen, sind hektischer, verschwenden Energie und Geduld. Nicht alle haben Erfolg – auch das gehört zum Lernen.

Unter uns, direkt am Flussufer, eine Szene, die niemand von uns so schnell vergessen wird: Eine Bärenmutter zeigt ihren beiden Jungen, wie man jagt – wie man sich in Geduld übt, wie man den richtigen Moment erkennt. Doch eines der Jungen ist mehr an seiner Mutter interessiert als an den Fischen. Es tapselt, tobt, springt sie an, während sie sich stoisch auf die nächste Gelegenheit konzentriert. Diese spielerische Szene inmitten einer wilden Landschaft, zwischen Gefahr und Fürsorge, Stärke und Zärtlichkeit, rührt uns tief. Auf der Plattform wird es still. Manche lächeln, andere verdrücken Tränen. Es ist einer dieser raren Momente, in denen Natur, Gefühl und Erkenntnis ineinanderfallen. Doch noch viele weitere besondere Momente folgen, die schwer in Worte zu fassen sind. Bären, die Lachse jagen oder zerlegen, sich in die Fluten stürzen oder einander beäugen bei der Jagd. Wohin das Auge auch fällt, es sind besondere Szenen, die wir nie vergessen werden.

Sechs Stunden wandern wir durch Wälder und Lichtungen, entlang des Brooks River, immer wieder begleitet von Bären, Vögeln und der ständigen Präsenz des Wassers. Die Sonne steht tief, als wir wieder an der kleinen Schwimmplattform ankommen. Das Wasserflugzeug bringt uns zurück – doch diesmal nicht nur über den gleichen Weg, sondern mit weitem Blick über die Gletscher und Berglandschaften des Katmai. Die Dimensionen öffnen sich. Wir sehen Täler, aus denen Dampfwolken steigen, sehen Seen, die wie dunkle Spiegel im Abendlicht liegen.

Zurück auf dem Schiff warten 2.300 Fotos – ein visuelles Echo dieses Tages. Nicht alle werden sortiert werden können. Aber viele davon tragen die Magie eines Ortes in sich, der alles verändert: den Blick auf die Natur, auf unsere Rolle darin, und auf das, was wirklich zählt.

Gute Nacht, Katmai. Danke für diesen Tag.

Morgennebel im Kenai Fjord und die stille Fahrt zum Aialik-Gletscher

Als wir heute Morgen erwachen, befindet sich unser schwimmendes Zuhause bereits tief im Kenai Fjords Nationalpark. Ein feiner Nebelschleier liegt über dem Schiff, während es langsam durch den stillen Fjord gleitet. Ziel unseres letzten Tages: der majestätische Aialik-Gletscher, gespeist vom gewaltigen Harding Icefield, einem der größten zusammenhängenden Eismassen Nordamerikas.

Erster Eisblick  – Abkalbung in der Morgensonne

Rund um 10:00 Uhr lichtet sich der Nebel, und wir erreichen eine kleinere Gletscherzunge in der Bucht. Die Sonne kämpft sich durch, und plötzlich bricht ein lautes Krachen – massiver Eisbock stürzt ins Wasser, gefolgt von einer Kaskade in den Fjord. Diese Szenen wiederholen sich sporadisch, als der Gletscher im warmen Licht aufweicht und kalkuliert abbricht – das Schauspiel ist so überraschend wie überwältigend.

Unerwartete Bärenbegegnung – ein Hauch von Katmai

Noch während wir das Fjordufer entlang gleiten, ertönt aus dem Lautsprecher: „Bären in Sicht!“ Tatsächlich bewegt sich am Strand eine Bärenmutter mit drei Jungen, weit entfernt zwar, aber dennoch eindrucksvoll erkennbar. Schon in Katmai mussten wir uns an Bären gewöhnen – doch auch hier, in dieser entlegenen Ecke Alaskas, bleibt jeder Bär ein besonderer Moment. Gelassen ziehen sie ihre Kreise, jenseits unserer Reichweite – und dennoch direkt mitten in unserer Wahrnehmung.

Die Gletscherfront – Robben und tönende Eisgiganten

Zur Mittagszeit setzen wir die Fahrt fort, den Kurs auf den Hauptkamm des Aialik-Gletschers. Um 14:00 Uhr blicken wir auf eine dramatische Szenerie: Noch liegt dichter Nebel über der Wand, doch bereits klar erkennbar sind hunderte Robben, die in den typischen „Bananenstellungen“ auf der Eisfläche ruhen. Junge und erwachsene Tiere liegen eng aneinandergepresst, während um sie herum das Wasser brodelt und das Eis unentwegt bricht und donnert.

Als der Nebel sich hebt, öffnet sich uns das volle Ausmaß dieser Gletscherfront – über anderthalb Kilometer wildes Eis, in Schichten von Weiß, Blau, Türkis und Grau, durchzogen von Sedimentbändern. Für die nächsten vier Stundenverweilen wir in unmittelbarer Nähe: fotografieren, filmen jede Abbruchbewegung, beobachten Fließen, die sich wie Schleier vom Gletscher lösen. Diese Zeit ist ein Geschenk – ein intensiver, klarer Schlusspunkt unter diese Reise.

Harding Icefield – Ursprung der mächtigen Eismasse

Der Harding Icefield liegt hoch oben in den Bergen der Kenai-Halbinsel und bedeckt eine Fläche von über 200 Quadratmeilen (ca. 520 km²). Von hier fließen zahlreiche Gletscher in die Fjorde hinab – der Aialik ist einer der bekanntesten. Auf dem Weg durch enge, schneebedeckte Täler verwandelt sich das Eis in eisruhige Massen, die nur durch ihre Spalten und Farbenspiel sprechen. Dieses Eisfeld ist nicht unverwundbar: In den letzten Jahrzehnten ziehen sich seine Zungen zurück, im Takt der Erderwärmung. Doch heute erleben wir noch den vollen Reichtum dieses Giganten.

Ein schwerer Abschied

Nach einem unvergesslichen Tag zwischen Fjord, Eis und Tierwelt gleitet unser Schiff zurück. In unseren Köpfen hallen Eiskrachen, Bärenschritte und Robbenrufe nach. Ein letztes Mal verneigen wir uns – vor der Urkraft der Natur, aber auch vor der Gemeinschaft an Bord, die diesen Tag möglich gemacht hat.

12600 Fotos – und doch kann keine Aufnahme den Moment ganz einfangen. Unsere Kameras speichern Bilder, das Herz aber nimmt dieses Gefühl mit: was die Welt uns schenkt, wenn wir bereit sind zuzuhören. Danke für diesen Abschied – und die Erinnerung, die bleibt.

Große Erlebnisse auch ohne Zodiacfahrten

Ein organisatorischer Punkt, der bei dieser Reise dennoch erwähnenswert ist: Aufgrund fehlender US-Arbeitserlaubnisse für die Zodiacfahrer an Bord darf Hapag-Lloyd Cruises in US-amerikanischen Gewässern keine Zodiacs einsetzen. Andere Anbieter lösen dies, indem sie auf amerikanische Guides mit entsprechender Lizenz zurückgreifen. Und doch: Wie die Erlebnisse dieser Reise eindrucksvoll zeigen, tat dies der Intensität unserer Naturbegegnungen keinen Abbruch. Ob zu Fuß, per Tenderboot oder in kleinen Gruppen an Land – die Begegnungen mit Bären, Seeottern, Adlern, Gletschern und Fjorden waren ebenso eindrucksvoll wie respektvoll organisiert. Die besondere Qualität der Reise lag nie im Verkehrsmittel – sondern im behutsamen Zugang zu einer Welt, die sich ohnehin nur jenen öffnet, die bereit sind, sie achtsam zu betreten.

Neben all den Naturwundern, Tierbegegnungen und kulturellen Eindrücken war es auch das Engagement des Expeditionsteams und der wissenschaftlichen Experten, das diese Reise zu etwas Besonderem gemacht hat. Mit großer Umsicht und spürbarer Leidenschaft sorgten sie für einen reibungslosen Ablauf, fundierte Informationen und eine Atmosphäre, in der man sich jederzeit gut aufgehoben fühlte. Nadine Armbrust, die als General Expedition Manager mit ruhiger Hand und klarem Blick alles im Griff hatte, Birgitta Hoffmann von der Guest Relation, die stets für eine persönliche Note sorgte, sowie Sebastian Große, der als Shore Excursion Manager mit Präzision und viel Herzblut die Anlandungen organisierte – sie alle trugen maßgeblich dazu bei, dass sich das große Ganze wie selbstverständlich zusammenfügte.

Unter den Experten haben uns besonders Carina Gsottbauer, deren Begeisterung für die Biologie ansteckend war, und Dr. Reinhard Dethloff, der mit seinem geologischen Fachwissen und seiner ruhigen Art komplexe Zusammenhänge verständlich machte, beeindruckt. Sie alle verband das, was eine Expedition im besten Sinne ausmacht: Fachwissen, Neugier – und die Freude, dieses Wissen mit anderen zu teilen.

Nicht zuletzt gilt unser besonderer Dank Kapitän Ulf Wolter, dessen besonnene Führung und souveränes Navigieren durch die oft anspruchsvollen Gewässer der Beringsee und des Nordpazifiks uns nicht nur ein sicheres, sondern auch ein eindrucksvolles Reiseerlebnis ermöglicht haben. Mit einem feinen Gespür für Timing, Wetter und Kurswahl hat er dafür gesorgt, dass jeder Tag dieser Reise ein neues Kapitel voller Entdeckungen wurde.