Reisetagebuch Gruppenreise Spitzbergen mit der Ocean Albatros | Teil 3

Viele Spitzbergen-Besucher wünschen sich nach den intensiven ersten Tagen eine etwas längere Nachtruhe. Doch heute braucht es eigentlich gar keinen offiziellen Weckruf. Wir werden von Geräuschen wach, die nicht zum normalen Klangbild eines Schiffes gehören. Dumpfe Schläge. Ein Kratzen entlang des Rumpfes. Dann wieder ein tiefes, beinahe mahlendes Geräusch, als würde etwas Schweres über Metall schieben. Noch halb im Schlaf lauschen wir in unsere Kabinen hinein, bis klar wird: Das ist kein technisches Problem, kein Manöver und keine Einbildung, das ist das Packeis.

Vor dem Bug der Ocean Albatros bersten die ersten Schollen und seitlich am Rumpf brechen kleinere Eisstücke auseinander. Das Schiff arbeitet sich langsam durch das Packeis, und plötzlich fühlt sich alles anders an. Wir liegen mitten in einer Welt aus Meereis.

Zwischen 7:00 Uhr und 8:30 Uhr wartet wie gewohnt das Frühstück, doch viele Gäste nehmen den Kaffee heute mit besonders schnellen Blicken nach draußen ein, oder begeben sich mit ihren Tassen auf ihre Balkone, auf die Aussichtsdecks oder in die Observation Lounge. Draußen breitet sich eine endlose, helle Weite aus. Eisplatten, Bruchstücke, kleine Rinnen und dunkle Wasserflächen bilden ein Mosaik, das sich ständig verändert. Mal schiebt sich eine größere Scholle langsam am Schiff vorbei, mal zerbricht ein dünneres Stück in viele kleinere Fragmente.

Das Wetter passt perfekt zu diesem Tag. Es zeigt uns nicht nur eine einzige Seite der Arktis, sondern gleich mehrere. Unter einer Wolkendecke wirken Wasser und Eis gedämpft, fast silbergrau. Sobald die Sonne hervortritt, leuchten einzelne Kanten bläulich, andere Flächen erscheinen weiß, matt oder beinahe transparent. Zwischendurch fällt Schnee und legt sich für kurze Augenblicke wie ein weicher Schleier über die Landschaft.

Gegen Mittag wartet das Buffet. Kaum sitzt man am Tisch, möchte man aber schon wieder aufspringen, um ein besonders blaues Eisstück zu sehen, oder Ausschau nach tierischen Arktisbewohnern zu halten. Gespräche beginnen und brechen kurzerhand wieder ab, weil sich vermeintlich etwas im Wasser bewegt hat, nur um sie mit Fernglas in der Hand fortzusetzen.

Am Nachmittag erzählt Laurence auf Deck 5 vom geschichtlichen Hintergrund Spitzbergens. Passender könnte der Vortragsort kaum sein. Während wir im Packeis dahingleiten, hören wir von den Menschen, die seit Jahrhunderten in diese extreme Region kommen. Die europäische Geschichte Spitzbergens beginnt 1596 mit Willem Barentsz, der auf der Suche nach einer Nordostpassage in Richtung Asien auf die Inselgruppe stößt. Danach folgen Jahrhunderte intensiver Nutzung: Walfang, Robbenjagd, Pelztierfang, wissenschaftliche Expeditionen und später der Kohlebergbau prägen die Geschichte des Archipels.

Laurence lässt besonders die Zeit der Trapper lebendig werden. Man stellt sich kleine Hütten vor, lange Winter und die absolute Dunkelheit. Diese Geschichten erzählen von Einsamkeit und einer Lebensweise, die kaum Fehler verzeiht. Zudem hat er ein paar einprägsame Bilder von Tierleid dabei, die uns daran erinnern, wie grausam diese Zeiten sein konnten. Auch die politische Geschichte ist ungewöhnlich. Der Spitzbergenvertrag von 1920 erkennt die norwegische Souveränität über den Archipel an. 1925 trat das Gebiet offiziell unter norwegische Verwaltung. Gleichzeitig erhalten Staatsangehörige der Vertragsparteien bestimmte Rechte zur wirtschaftlichen Tätigkeit. Aus diesem Grund ist Spitzbergen bis heute ein besonderer Ort … norwegisch, international und historisch eng mit Forschung, Rohstoffen und geopolitischen Interessen verbunden.

Während Laurence erzählt, wandern die Blicke einiger Gäste immer wieder zur Seite. Denn draußen auf dem Eis geschieht etwas. Mehrere Guides sind bereits damit beschäftigt, ein kleines Areal auf einer stabil wirkenden Eisscholle abzustecken. Die Waffenträger positionieren sich mit weitem Blick über das Eis. Alles wirkt ruhig, konzentriert und professionell. Wer aufmerksam zusieht, ahnt: Hier wird etwas vorbereitet und tatsächlich, gegen 16:00 Uhr kommt die Durchsage. Die Crew hat sich eine besondere Überraschung überlegt: einen kleinen Eisspaziergang. Wie großartig. Die Begeisterung ist sofort spürbar. Einmal auf dem Packeis stehen, dort, wo eben noch das Schiff die Schollen teilt. Für viele von uns war diese Vorstellung ein ganz besonderer Moment. Die erste Gruppe wird in den Mudroom gerufen. Stiefel, warme Kleidung, Schwimmwesten, Kameras: alles wird vorbereitet. Und dann ein kleiner Tumult am Zodiaceinstieg. Denn die Arktis entscheidet schnell anders.

Eine Expedition ist eben eine Expedition und nicht immer läuft alles nach Plan. Genau das zeigt uns die Arktis heute wieder auf eindrucksvolle Weise.

Als wir am Morgen aufwachen, sieht zunächst alles nach einem perfekten Expeditionstag aus. Der Himmel ist strahlend blau und die Sicht weit. Auf uns wartet zunächst wie gewohnt das Frühstück, und wer sich einen Fensterplatz im Restaurant sichert, blickt hinaus auf eine Landschaft, die nicht mehr an die gestrigen Packeis-Felder erinnert. Wir sehen karge Küstenlinien auf Nordaustlandet, denn unser Ziel am Vormittag ist Torellneset. Der Ort ist bekannt für seine Polarwüstenlandschaft, seine erhöhten Strandterrassen und vor allem für einen der eindrucksvollen Walross-Ruheplätze Spitzbergens. Die Vorfreude und Erwartung sind dementsprechend groß.

Das Wetter suggeriert, dass dieser Plan ohne Schwierigkeiten aufgehen könnte. Blauer Himmel und gute Sicht. Die Arktis zeigt sich zunächst von ihrer einladenden Seite. Doch wir wissen inzwischen: Ein schöner Morgen ist hier oben noch kein Versprechen für den ganzen Tag. Die ersten Gruppen werden in den Mudroom gerufen und die Abläufe sind inzwischen vertraut. Nur noch wenige Gäste brauchen tatkräftige Unterstützung von den Guides beim zu zurren der Weste. Für unsere gelbe Gruppe ist das Wetter noch wohlgesonnen, und wir dürfen tatsächlich an Land. Schon auf dem Weg dorthin spüren wir allerdings, dass der Tag nicht völlig unkompliziert wird. Die Zodiacs schwanken ungewohnt stark im Wellengang. Bei den leichteren Gästen hebt es zwischendurch fast ein wenig den Körper vom Schlauchrand. Gut, dass wir bereits beim Einstieg den Hinweis bekamen uns gut festzuhalten. Auf halber Strecke hören wir gebannt der Information über Funk. Eine kleine Gruppe Walrosse schwimmt entlang der Landzunge in Richtung ihrer Kolonie. Unser Zodiac stoppt daraufhin sofort, um die eleganten Schwimmer nicht zu bedrängen. Aber natürlich, richten sich sofort alle Blicke auf das Wasser. Immer wieder sehen wir dunkle Rücken, die für wenige Augenblicke an der Oberfläche erscheinen. Trotz Fernglas sind sie jedoch immer noch weit entfernt. Unser Guide erklärt, dass es sich offenbar um eine kleine Gruppe mit zwei Kälbern handelt. Wie schön, denken wir uns, dann werden wir bald auch Jungtiere sehen. Uns ist bewusst, dass die Walrosse für uns teils neugierig wirken, aber starke Wildtiere sind und besonders mit Nachwuchs sensibel oder auch abwehrend reagieren können. Wir halten also Abstand, beobachten und lassen ihnen die Möglichkeit, ihren Weg selbst zu wählen.

Doch während unsere Gruppe noch Glück hat, verändert sich die Lage für die folgenden Gäste. Über dem Wasser zieht Nebel auf. Zunächst wirkt er fast schön, wie ein weicher Schleier über der Küste. Dann wird die Sicht rasch schlechter. Für Zodiacfahrten und Landgänge ist Nebel nicht nur eine atmosphärische Erscheinung, sondern ein echtes Sicherheitskriterium. Die Orientierung und die Sicht auf Wildtiere müssen jederzeit gewährleistet bleiben. Wie schnell sich ein Eisbär nähern kann, hatten wir ja bereits erlebt. Die Expeditions-Crew trifft deshalb schweren Herzens die Entscheidung, dass der Landgang für die übrigen Gruppen abgebrochen werden muss.

Etwa die Hälfte der Gäste darf die Walrosse an Land sehen, die andere Hälfte leider nicht. Die Enttäuschung liegt auf der Hand. Gerade weil der Morgen so verheißungsvoll begonnen hat, fühlt sich dieser Abbruch bitter an. Doch auch das gehört zu einer echten Expedition. Wind, Nebel, Wellengang und Sichtverhältnisse lassen sich nicht verhandeln. Bald weicht die Enttäuschung jedoch wieder neuer Abenteuerlust. Die Durchsage an Bord macht Hoffnung: Unsere Reise wird mit hoher Wahrscheinlichkeit noch eine weitere Möglichkeit bieten, Walrosse an Land zu beobachten. Rund um Spitzbergen gibt es mehrere bekannte Ruheplätze, etwa auf der Insel Moffen, im Forlandsund oder am Kap Lee. Nicht jeder Ort ist jederzeit zugänglich, und viele Bereiche stehen unter besonderem Schutz, doch die Chancen auf eine zweite Begegnung sind durchaus gegeben.

Die Arktis verteilt ihre Erlebnisse nicht immer gleichmäßig, aber sie hält oft Überraschungen bereit. Daher beschließen alle sich auf den Nachmittagsausflug zu konzentrieren. Die Vogelklippe Alkefjellet steht auf dem Plan.

Auch geologisch ist dieser Felsen außergewöhnlich. Dunkler Dolerit durchzieht helleren Kalkstein und bildet mächtige, säulenartige Strukturen. Diese dunklen Gänge und Pfeiler geben der Felswand ihre dramatische Form. Sie wirken fast wie von Menschenhand errichtet, sind jedoch das Ergebnis geologischer Prozesse, die weit älter sind als jede menschliche Geschichte in der Arktis. Im Hinterland liegt die kleine Eiskappe Odinjøkulen, deren Schmelzwasser sich uns heute in Form von Wasserfällen zeigt, die über die Klippen stürzen. Weiße Bänder ziehen über den dunklen Fels, verschwinden in Rinnen und fallen in feinen Linien zum Meer hinab. Laut unserer Zodiacfahrerin haben wir damit besonderes Glück: Auf der Spitzbergen-Fahrt der Ocean Albatros unmittelbar vor uns waren diese Wasserfälle noch nicht aktiv. Heute aber geben sie der ohnehin spektakulären Szenerie eine zusätzliche, fast magische Ebene.

Wir fahren langsam weiter, immer wieder stoppen die Zodiacs, damit alle fotografieren, beobachten oder einfach staunen können. Manche Felsbereiche gehen fast senkrecht ins Wasser hinab, andere sind zurückgesetzt und bieten kleinen Schneefeldern, Geröll und Vegetation Raum. Genau dort, in diesen Übergängen zwischen Felsen und Ufer, geschieht schließlich noch etwas, das die Begeisterung an Bord der Zodiacs weiter steigert. Ein Polarfuchs auf Beutezug zeigt sich. Er bewegt sich geschickt über die Steine am Ufer entlang. Für ihn ist ein Vogelfelsen wie Alkefjellet ein reich gedeckter Tisch. Eier, Küken oder verunglückte Vögel können zur Nahrung werden, und gerade die weniger steilen Bereiche zwischen Felswand und Ufer werden von Polarfüchsen aufmerksam abgesucht.

Wir beobachten, wie er geschickt über die Felsen klettert, kurz anhält um die Szenerie zu beobachten und schließlich weiterzieht. Vor der gewaltigen Wand aus Gestein und Vögeln wirkt er klein, aber keineswegs verloren. Er gehört hierher. Wie die Lummen, wie die Möwen, wie das Wasser und das Eis ist auch er Teil dieses dicht verwobenen arktischen Lebensraums.

Auch heute Morgen ist der Nebel noch immer das dominierende Wetterbild. Beim Blick aus der Kabine liegt die Welt in Grau und Weiß. Wasser, Himmel und Küste gehen ineinander über. Die Arktis hat den Tag noch nicht freigegeben.

Trotzdem bleibt der Blick nach draußen faszinierend. Die Scheiben rahmen eine fast abstrakte Landschaft ein, in der sich nur gelegentlich dunklere Schatten zeigen. Handelt es sich um eine Küste, eine Wolkenbank, oder vielleicht nur eine Täuschung des Auges? Die geplante Wanderung kann unter diesen Bedingungen nicht stattfinden. Auch sonst ist kein Landgang möglich. Für eine Anlandung braucht es nicht nur geeignete Küsten und vertretbaren Wellengang, sondern auch Sicht. Die Guides müssen Gelände, Tiere, Rückwege und mögliche Gefahren zuverlässig einschätzen können. Wenn der Nebel zu dicht bleibt, entscheidet nicht der Wunsch nach Programm, sondern die Sicherheit.

Nach den eindrucksvollen Tagen mit Kinnvika, Packeis, Walrossen und Alkefjellet haben wir uns bereits an den Rhythmus aus Mudroom, Zodiac und Landgang gewöhnt. Heute aber bleibt der Mudroom stiller als sonst. Keine Gruppenaufrufe, keine Stiefelreihen, keine hektische Suche nach Handschuhen, Kameraakkus oder Mützen. Doch auch ein Tag ohne Landgang ist mit Polar Latitudes Expeditions kein verlorener Tag.

Unser Expeditionsleiter reagiert flexibel und organisiert für uns einen Besuch auf der Kommandobrücke. Das passt wunderbar zu diesem Nebeltag, denn gerade heute interessiert uns besonders, wie ein Schiff sicher durch eine Landschaft fährt, die man mit bloßem Auge kaum noch lesen kann. In kleinen Gruppen dürfen wir hinauf. Schon der Weg zur Brücke fühlt sich ein wenig besonders an. Normalerweise erleben wir die Ocean Albatros vor allem als Gäste. Hier oben aber betreten wir den Arbeitsplatz der Nautiker. Große Fenster geben den Blick nach vorne frei, Monitore zeigen Karten, Positionen, Tiefenlinien und technische Daten. Alles wirkt ruhig, konzentriert und übersichtlich.

Die Ocean Albatros nimmt Kurs um die Südspitze Spitzbergens. Nach den nördlichen und östlichen Eindrücken der vergangenen Tage verändert sich damit auch das innere Reisegefühl. Wir lassen die Regionen hinter uns, in denen Packeis, Nordaustlandet und die Hinlopenstraße den Ton angegeben haben, und nähern uns dem südlichen Spitzbergen mit seinen breiten Fjorden, vergletscherten Tälern und geschützten Wasserwegen.

Am Nachmittag bleibt Zeit, das Schiff noch bewusster wahrzunehmen. Einige nutzen die Außendecks, andere sortieren Fotos, lesen oder sitzen in der Lounge und beobachten die langsam wechselnde Küste. Die Ocean Albatros wird heute nicht nur zum Transportmittel, sondern zum eigentlichen Beobachtungsort. Während draußen Südspitzbergen vorbeizieht, entsteht an Bord eine ruhigere, fast nachdenkliche Atmosphäre. Auch die Annehmlichkeiten des Schiffes werden intensiver genutzt. So haben die Jacuzzis und die Sauna mehr Zulauf und auch die Bibliothek und das Observation-Deck sind besser besucht als sonst.

Unser Blick richtet sich zunehmend auf den kommenden Tag. Morgen soll es in den Van Mijenfjord gehen. Der Van Mijenfjord ist mit rund 83 Kilometern Länge der drittlängste Fjord des Spitzbergen-Archipels. Er liegt im Süden der Hauptinsel Spitzbergen, zwischen Nordenskiöld Land im Norden und Nathorst Land im Süden. Vom westlich gelegenen Bellsund wird er durch die schmale Insel Akseløya und die kleine Mariaholmen getrennt. Dadurch wirkt der Fjord fast wie ein eigenes, geschütztes Binnenmeer innerhalb der arktischen Fjordlandschaft.

Am Nordufer liegt die ehemalige Bergbausiedlung Sveagruva, einst einer der wichtigsten Orte des norwegischen Kohlebergbaus auf Spitzbergen. Wie so oft auf dieser Reise verbinden sich auch hier Natur und Kulturgeschichte: Fjorde, Berge und Gletscher auf der einen Seite, menschliche Spuren, Bergbau und arktische Arbeitswelten auf der anderen. Noch wissen wir nicht, welche Anlandung möglich sein wird und was genau uns erwartet. Aber die Beschreibungen wecken Vorfreude.

Beim täglichen Rückblick ordnet das Expeditionsteam den vergangenen Tag ein. Die ausgefallene Wanderung wird erklärt, die Sicherheitsentscheidung nachvollziehbar gemacht, der Brückenbesuch noch einmal aufgegriffen und der Kurs für die kommenden Stunden besprochen.

Nach dem Abendessen klingt der Tag langsam aus. Und wir sind bereit für das nächste Abenteuer.

Eine Unterhaltung ist uns heute auf unserem Ausflug mit den Zodiacs zum Recherchebreen zwar nicht vergönnt. Aber eins sei vorweg schon berichtet, Begegnungen mit Belugas bekommen wir dennoch.  Vor uns liegt der Recherchebreen, ein mächtiger Gletscher im Süden Spitzbergens. Auf den ersten Blick wirkt er wie ein ruhender Riese. Eine gewaltige Eismasse, scheinbar unbeweglich, breit und schwer in die Landschaft gelegt. Doch dieser Eindruck täuscht. Unser Expeditionsguide erklärt uns, dass der Recherchebreen zu den sogenannten Surge-Gletschern gehört. Das sind Gletscher, die über lange Zeit nahezu unauffällig erscheinen können, bevor sie innerhalb weniger Monate plötzlich deutlich schneller talwärts fließen. Die jüngste dieser seltenen Aktivphasen wurde zwischen 2018 und 2020 mithilfe von Satellitenaufnahmen dokumentiert. Mit diesem Wissen betrachten wir das Eis anders. Risse, Schmutzbänder, Abbruchkanten und Treibeisstücke erzählen plötzlich von Bewegung.

Die Eislandschaft um den Recherchebreen wirkt rau und zugleich unglaublich fein. Kleine Eisschollen treiben in der Lagune. Manche sind milchig weiß, andere leuchten blau, wieder andere sind von Sedimenten grau gezeichnet. Zwischen ihnen spiegeln sich Berge, Wolken und Sonne im Wasser. Immer wieder verändert sich die Farbe, je nachdem, ob das Licht frei auf das Eis fällt oder durch Wolken gedämpft wird.

Dann der große Auftritt der Wale. Jede helle Bewegung, jede Atemspur und jede kleine Welle wird akribisch verfolgt. Einige Boote kommen den Belugas deutlich näher als andere. Unser Zodiac dreht bewusst etwas ab, denn die Tiere sollen nicht bedrängt werden. Die Boote verteilen sich in der Meereslagune, halten Abstand und lassen den Walen Raum.

Gerade diese Zurückhaltung macht die Begegnung besonders. Wir schauen nicht auf eine Attraktion, sondern auf wilde Tiere in ihrem Lebensraum. Mehrfach sehen auch wir die hellen Körper der Belugas im Wasser. Mal taucht ein Rücken auf, mal gleitet ein Tier knapp unter der Oberfläche dahin. Ihre Bewegungen wirken sanft, fast verspielt, und trotzdem bleibt alles flüchtig. Sie bieten keinen langen Auftritt, doch allein diese kurzen Momente, ziehen sofort alle Aufmerksamkeit auf sich.