Reisetagebuch Gruppenreise Spitzbergen mit der Ocean Albatros | Teil 2

Das schöne Wetter hält auch heute Wort. Die Berge zeichnen sich deutlich gegen den hellen Himmel ab, Schneefelder leuchten an den Hängen, und das Schiff zieht elegant kleine Wellen hinter sich her. Während der arktischen „Nacht“ brachte uns die Ocean Albatros entlang der Westküste Spitzbergens nach Norden und in die Region des Kongsfjords, die von Gletschern und den markanten Bergen der Tre Kroner eingerahmt wird. Bekannt sind die drei markanten Berggipfel Svea, Dana und Nora als Darstellung der drei Kronen der Königshäuser (Schweden, Dänemark, Norwegen) und der Name soll die skandinavische Einheit ehren. Genau hier sieht die geplante Route von Polar Latitudes Expeditions unseren ersten vollständigen Expeditionstag vor.

Viele Gäste sind bereits früh auf den Beinen. Einige zieht es mit Kameras und Ferngläsern auf das Observation Deck. Und das nicht ohne Grund. Das Licht ist am Morgen besonders weich, und jede Veränderung der Perspektive eröffnet ein neues Motiv: dunkle Felsen, weiße Schneebänder, das tiefe Blau des Fjords und dazwischen die Ocean Albatros, die ruhig durch diese gewaltige Landschaft gleitet. Noch ist kaum Wind zu spüren. Die arktische Weite scheint den Tag verheißungsvoll einzuläuten.

Andere verfolgen eine nicht weniger kluge Strategie und sichern sich rechtzeitig einen Fensterplatz im Restaurant. Zwischen 7:00 Uhr und 8:30 Uhr wird das Frühstück serviert. Bei einem herrlichen Schluck Kaffee oder Tee und dem Blick auf die vorbeiziehende Küste lässt sich kaum entscheiden, was wichtiger ist: der Teller oder das Geschehen draußen. Immer wieder wandern die Blicke hinaus. Vielleicht erscheint irgendwo ein Wal, eine Robbe oder sogar der erste Eisbär der Reise.

Nach der Einweisung verteilen wir uns wieder auf dem Schiff. Einige kehren nach draußen zurück, andere nutzen die Zeit für einen leckeren Cookie auf Deck 8 oder beginnen, sich mit dem Expeditionsalltag an Bord vertraut zu machen. Der Kongsfjord begleitet uns dabei als ständig wechselnde Panoramakulisse.

Gegen Mittag wartet im sogenannten Mudroom der nächste wichtige Programmpunkt: die Anprobe unserer Expeditionsstiefel. Der Mudroom wird in den kommenden Tagen zu einem zentralen Ort unseres Bordlebens. Hier befinden sich die persönlichen Schließfächer, Schwimmwesten und Stiefel, hier ziehen wir uns vor Anlandungen um und hier kehren wir später mit teils nasser Ausrüstung zurück.

Später dürfen wir Ny-Ålesund trockenen Fußes betreten. Die Ocean Albatros kann dort am Kai liegen, sodass wir keine nasse Zodiacanlandung bewältigen müssen. Trotzdem muss jeder Gast ein gut passendes Paar Stiefel erhalten. Schließlich wissen wir noch nicht, welche Strände, Tundraflächen oder schlammigen Ufer die kommenden Tage für uns bereithalten. Reihenweise schlüpfen wir also in die robusten Stiefel, prüfen Zehenfreiheit und Fersensitz und laufen probeweise einige Schritte durch den Raum. Manch einer erwartet schwere und unnachgiebige Gummistiefel und ist entsprechend überrascht: Diese Modelle sind warm, stabil und erstaunlich bequem. Einige Größen werden noch getauscht, dickere Socken ausprobiert und Passformen verglichen. Bald steht jeder sicher in seinem Paar.

Nach so viel Theorie und Ausrüstung kommt das Mittagsbuffet gerade recht. Wir treffen uns wieder im Restaurant. Die Auswahl ist groß genug, um sich für den bevorstehenden Landgang zu stärken, ohne allzu schwer in den Nachmittag zu starten. Draußen liegt inzwischen unser Ziel vor uns: Ny-Ålesund auf knapp 79 Grad Nord.

Je nach Gruppeneinteilung beginnt unser Landgang gegen 14:00 Uhr. Als wir die Ocean Albatros verlassen, betreten wir keinen gewöhnlichen Ort. Ny-Ålesund ist eine der nördlichsten ganzjährig betriebenen Forschungsgemeinschaften der Erde. Die Siedlung liegt am Südufer des Kongsfjords, mehr als 100 Kilometer nördlich von Longyearbyen, und bietet Forschenden unmittelbaren Zugang zu einem natürlichen hocharktischen Labor. Mehr als 20 Institutionen sind hier an langfristigen Forschungs- und Umweltbeobachtungsprogrammen beteiligt.

An diesem Mast wurde 1926 das Luftschiff Norge festgemacht. Von Ny-Ålesund aus starteten der norwegische Polarforscher Roald Amundsen, der amerikanische Finanzier und Abenteurer Lincoln Ellsworth und der italienische Luftschiffkonstrukteur Umberto Nobile gemeinsam in Richtung Nordpol. Die Norge überflog den geografischen Nordpol und setzte ihre Fahrt anschließend bis nach Alaska fort. Diese Reise gilt als erste zweifelsfrei bestätigte Überquerung des Nordpols aus der Luft.

Zwei Jahre später startete Umberto Nobile von demselben Ort mit dem Luftschiff Italia erneut nach Norden. Als Architekt des Luftschiffes sah er sich und Italien bei der ersten Expedition zu wenig gewürdigt. Der Nordpol wurde von ihm und seinem Team erreicht, doch auf dem Rückweg geriet die Expedition in eine Katastrophe. Das Luftschiff stürzte auf das Packeis und die Überlebenden mussten wochenlang auf Rettung warten. Eine internationale Suchaktion begann.

Auch Roald Amundsen beteiligte sich an der Rettungsmission. Sein Flugzeug verschwand jedoch auf dem Weg von Tromsø in Richtung Spitzbergen. Weder Amundsen noch die übrigen Insassen wurden je gefunden. So ist der Mast nicht nur ein Symbol für technischen Mut und Entdeckergeist, sondern ebenso für die Risiken und Tragödien der frühen Polarfahrt.

Wenn wir heute vor diesem filigranen Metallgerüst stehen, fällt es schwer, sich die Dimension des Luftschiffs vorzustellen, das hier einst vertäut lag. Die Berge rahmen einen Ort ein, an dem vor genau einem Jahrhundert Expeditionsgeschichte geschrieben wurde.

Heute steht Ny-Ålesund für eine andere Form des Pioniergeistes. Es geht nicht mehr darum, einen weißen Fleck auf einer Landkarte zu erreichen oder als Erster eine Route zu bewältigen. Stattdessen versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu verstehen, wie sich die Arktis verändert. Auch Deutschland ist hier vertreten. Das Alfred-Wegener-Institut betreibt gemeinsam mit dem französischen Polarinstitut IPEV die deutsch-französische Forschungsbasis AWIPEV. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Veränderungen der Atmosphäre, der Gletscher und des Permafrosts sowie die Reaktion mariner Organismen auf steigende Wassertemperaturen und die zunehmende Versauerung der Ozeane.

Zwischen dem historischen Ankermast, den Überresten des Bergbaus und modernsten Messanlagen wird deutlich, wie eng die Vergangenheit und Gegenwart der Arktis miteinander verbunden sind. Doch Ny-Ålesund beeindruckt uns heute keineswegs nur durch seine Geschichte. Auch die Natur zeigt sich von einer zauberhaften Seite. Zwischen den Gebäuden und auf den Tundraflächen entdecken wir immer wieder kleine Pflanzen, die den kurzen arktischen Sommer nutzen. Sie wachsen dicht am Boden, geschützt vor dem Wind und nahe an der Wärme, die sich zwischen Steinen und dunkler Erde sammelt. Die Blüten wirken vor der kargen Kulisse beinahe zerbrechlich, sind in Wahrheit jedoch Spezialisten, die Frost, Wind und eine sehr kurze Vegetationsperiode überstehen.

Rund um die Kirche zeigt sich zugleich, wie nah sich Siedlung und Wildnis in Longyearbyen kommen. Einige Gäste treffen hier bereits auf die ersten tierischen Bewohner der Arktis. Mehrere Spitzbergen-Rentiere ziehen über die karge Tundra zwischen Kirche und Häusern. Mit ihren kurzen Beinen, dem gedrungenen Körperbau und dem dichten Fell unterscheiden sie sich deutlich von den Rentieren des skandinavischen Festlandes. Sie sind hervorragend an die harten Bedingungen des Archipels angepasst und lassen sich von den Besuchern kaum aus der Ruhe bringen. Ich schreibe bewusst „kaum“, da sich ein Tier unerwartet und doch recht schnell aus der scheinbar umringten Situation begeben will und plötzlich schnellen Hufes so manchen Fotografen überrascht.

Schließlich sorgt ein Polarfuchs für große Begeisterung. Er bewegt sich aufmerksam durch die Umgebung und ist in seinem sommerlichen, graubraunen Fell zwischen Steinen, Erde und schneefreien Flächen erstaunlich gut getarnt. Nur wer genau hinsieht, entdeckt den kleinen Bewohner der Tundra. Der Polarfuchs wirkt zierlich, doch seine Anpassungsfähigkeit ist beeindruckend. Im Winter schützt ihn ein dichtes, meist weißes Fell vor Kälte und Schnee, welches wie wir später erfahren sollen ein begehrtes Jagdmotiv für Trapper darstellte. Während des kurzen arktischen Sommers trägt der Fuchs, wie der kleine flinke Jäger, den wir treffen durften, hingegen ein dunkleres Fell, das ihn in der felsigen Landschaft nahezu verschwinden lässt.

Auch aus der Luft ist Leben zu hören. Kleine Vögel fliegen über die Tundra und lassen ihre Stimmen erklingen. Schneeammern, die einzigen Singvögel, die regelmäßig auf Spitzbergen brüten, lassen uns aufhorchen. Nach dem langen Winter kehren sie in den hohen Norden zurück und nutzen Felsspalten, Gebäude und geschützte Nischen als Brutplätze. Wir erkennen sogar welche unter den auf Stelzen platzierten Wohngebäuden. Ihr heller Gesang wirkt in der baumlosen Landschaft beinahe wie ein kleines arktisches Sommerwunder.

Noch bevor unsere eigentliche Expedition beginnt, sind einige Gäste somit bereits Rentieren, einem Polarfuchs, arktischen Singvögeln und den vierbeinigen Bewohnern des Café Huskies begegnet. Longyearbyen macht uns schnell deutlich, dass Naturbeobachtungen hier nicht erst außerhalb der Siedlung beginnen.

Wer durch die ruhigeren Straßen spaziert, entdeckt den besonderen Charme des Ortes abseits der touristischen Wege. Longyearbyen wirkt nicht herausgeputzt oder künstlich inszeniert. Gerade die Mischung aus den bunten Wohnhäusern und unmittelbarer Wildnis verleiht der Siedlung ihren unverwechselbaren Charakter.

Leicht fällt das Aufstehen heute vermutlich nur den wenigsten. Die vergangenen Tage sind voller neuer Eindrücke gewesen, und der ungewohnte Rhythmus unter der Mitternachtssonne beginnt sich bemerkbar zu machen. Wenn es draußen niemals richtig dunkel wird, fällt es erstaunlich schwer, dem Körper glaubhaft zu vermitteln, dass irgendwann Schlafenszeit ist. Doch die Arktis will entdeckt werden und schlafen können wir wieder zuhause. Zwischen 7:00 Uhr und 8:30 Uhr wartet das Frühstück, und spätestens der verlockende Duft bringt auch die müderen Reisenden langsam wieder in Bewegung. Die Fensterplätze sind erneut besonders begehrt, denn draußen verheißt das schöne Wetter einen weiteren eindrucksvollen Expeditionstag. Und so langsam hat es sich auch herumgesprochen, dass nicht nur auf Deck 5 Frühstück serviert wird, sondern auch auf Deck 8.

Die Landschaft hat sich seit gestern deutlich verändert. Nun befinden wir uns an der Westküste von Nordaustlandet, der zweitgrößten Insel des Spitzbergen-Archipels. Rund 80 Prozent ihrer Fläche sind vergletschert und vor allem die beiden gewaltigen Eiskappen Austfonna und Vestfonna beherrschen das Bild. Offene, steinige Polarwüsten, breite Fjorde und mächtige Eisflächen verleihen Nordaustlandet einen deutlich raueren Charakter als viele andere Regionen Westspitzbergens.

Spätestens als es mit den Zodiacs hinaus nach Kinnvika geht, heißt es Morgenmüdigkeit ade. Zunächst werden die Gäste der blauen und grünen Gruppe in den Mudroom gerufen. Inzwischen kennen wir den Ablauf bereits: warme Kleidung anziehen, Rettungsweste anlegen, Stiefel kontrollieren und darauf achten, dass Kamera, Fernglas und Handschuhe sicher verstaut sind. Danach geht es über die seitliche Einstiegspforte hinunter zu den wartenden Zodiacs.

Während die ersten Gruppen bereits unterwegs sind, bleiben die Gäste der roten und gelben Gruppe noch an Bord. Doch auch für sie entsteht keine Leerlaufzeit. Die Bordfotografin Alex, die sich selbst mit sichtlichem Vergnügen als die „Bord-Paparazzi“ bezeichnet, lädt zu einem kleinen Vortrag über die Fotografie in den Polarregionen ein.

In der Arktis stellt uns das Licht vor besondere Herausforderungen. Große weiße Flächen, dunkle Felsen und das reflektierende Wasser erzeugen starke Kontraste. Tiere können innerhalb weniger Sekunden auftauchen und ebenso schnell wieder verschwinden. Wer zu lange nach der perfekten Kameraeinstellung sucht, hat den besonderen Moment manchmal bereits verpasst.

Alex erklärt anschaulich, wie sich Landschaften, Eis und Tiere wirkungsvoll festhalten lassen. Doch mindestens ebenso wichtig ist ihre unausgesprochene Botschaft. Die Kamera darf uns begleiten, aber sie sollte nicht den gesamten Blick auf diese außergewöhnliche Welt verstellen. Manchmal ist die beste Erinnerung jene, die nicht ausschließlich auf einer Speicherkarte landet.

Die einzelnen Häuser stehen mit deutlichem Abstand zueinander über das Gelände verteilt. In einer Region, in der Baumaterial, Ersatzteile und Löschwasser nur begrenzt zur Verfügung stehen, könnte ein Brand eine gesamte Forschungsstation vernichten. Durch die großzügige Anordnung sollte verhindert werden, dass ein Feuer unmittelbar von einem Gebäude auf das nächste übergreift.

Wir bewegen uns respektvoll zwischen den alten Gebäuden. Alles, was hier liegt, gehört zur Geschichte des Ortes. Die Hütten, Einrichtungsgegenstände und technischen Relikte stehen heute unter Schutz und dürfen selbstverständlich weder bewegt noch mitgenommen werden.

Vor einer der Stationseinrichtungen steht noch immer ein altes Ketten- beziehungsweise Amphibienfahrzeug. Doch die Geräusche der Vergangenheit sind längst verstummt. Heute hören wir nur unsere Schritte auf dem steinigen Boden, den Wind und gelegentlich die Stimmen der Guides.

Die Geschichte Kinnvikas endete nicht mit dem Geophysikalischen Jahr. Auch in späteren Jahrzehnten nutzten Forschende die Gebäude wiederholt als Ausgangspunkt für Arbeiten auf Nordaustlandet und der nahe gelegenen Vestfonna. Eine besonders außergewöhnliche Episode begann im Sommer 2002. Der deutsche Physiker und frühere Präsident der Technischen Universität Hamburg-Harburg Hauke Trinks zog gemeinsam mit der Engländerin Marie Tièche nach Kinnvika. Von Juli 2002 bis August 2003 verbrachten sie mehr als ein Jahr in dieser Abgeschiedenheit.

Trinks untersuchte Eis als möglichen Reaktionsraum bei der Entstehung früher Lebensbausteine. Der wissenschaftliche Alltag war dabei eng mit dem täglichen Überleben verbunden. Wenn wir heute zwischen den Hütten stehen, können wir uns kaum vorstellen, wie sich dieser Ort während der monatelangen Polarnacht anfühlt. Im Winter verschwindet die Sonne für Monate, Stürme ziehen über das Land, und jede Reise außerhalb der Station wurde zu einer logistischen Herausforderung.

Auf dem Weg über das Wasser halten wir und unser Expeditionsguide folglich nach einem geeigneten Stück Eis Ausschau. Zwischen den Booten treiben viele kleinere geeignete Brocken, die sich vorsichtig aus dem Wasser aufnehmen lassen. Natürlich soll daraus keine groß angelegte Eisernte werden. Ein einzelnes Stück genügt, um aus dem abendlichen Whisky ein standesgemäßes Arktisgetränk zu machen.

Als wir das Eis aus der Nähe betrachten, fällt zudem seine ungewöhnliche Struktur auf. Die Oberfläche ist nicht glatt, sondern von vielen kleinen Vertiefungen und Rundungen übersät. Manche Stücke erinnern tatsächlich an die Oberfläche eines überdimensionalen Golfballs. Solche muldenförmigen Strukturen werden als Eisschuppen oder „scallops“ bezeichnet. Sie können entstehen, wenn Wasser turbulent an einer Eisfläche entlangströmt und das Eis nicht überall gleichmäßig abschmilzt. Kleine Unebenheiten beeinflussen die Strömung, diese verändert wiederum die Schmelzgeschwindigkeit und nach und nach bildet sich das typische Muster aus Vertiefungen und dazwischenliegenden Kanten.

Und siehe da, plötzlich ist ein Stück Eis nicht mehr nur gefrorenes Wasser. Es trägt eingeschlossene Luftbläschen, Schmelzspuren und die sichtbaren Folgen seiner Reise vom Gletscher in den Fjord in sich.

Für manche ist allein der Gedanke, freiwillig in das arktische Wasser zu springen, vollkommen unverständlich. Andere haben genau auf diesen Moment gewartet. Innerhalb kürzester Zeit bildet sich eine Gruppe aus Neugierigen, Wiederholern und jenen, die sich offenbar erst im letzten Augenblick entscheiden wollen. Ich gehöre zu letzteren. Der Weg zum Sprung fühlt sich deutlich länger an als jede bisherige Zodiacfahrt. In Badebekleidung wirkt die Luft plötzlich erheblich kälter als noch wenige Minuten zuvor. Um uns herum versammeln sich zahlreiche mutige Gäste, zu denen sich auch der Kapitän der Ocean Albatros gesellt. Die Kameras sind bereit.

Dann gibt es kein Zurück mehr. Ein letzter Blick auf das Wasser, ein kurzer Atemzug – und hinein. Jeder von uns erlebt den Kontakt mit dem etwa 5°C kalten Wasser unterschiedlich. Für mich scheint für einen Sekundenbruchteil die Zeit stillzustehen. Dann die Erkenntnis, dass sich das Wasser gar nicht so extrem kalt anfühlt. Und mein persönliches kleines Highlight: Ich hatte durch Schnee und Gletscher ganz vergessen, dass der Ozean salzig schmeckt und wurde davon während meines Abtauchens etwas überrascht. Als ich wieder sicheren Boden unter den Füßen habe, wartet bereits ein warmes Handtuch. Applaus und Zurufe begleiten jeden Teilnehmer, und aus dem anfänglichen Zögern wird schnell ausgelassene Begeisterung. Wir tänzeln noch ein wenig an Bord um wieder aufzuwärmen und dann geht es schnell in die Kabine um zurück in warme Gewänder zu schlüpfen.

Am Abend treffen wir uns zum À-la-carte-Dinner und danach zieht es einige von uns in die Observation Lounge. Der Auftrag vom Vormittag wird nun vollendet. Das Stück Gletschereis wird begutachtet, zerteilt und gebührend zum Whisky gereicht. Im Glas knackt das Eis leise. Vielleicht entweicht dabei sogar eingeschlossene Luft, die lange vor unserer Geburt als Schnee auf die Vestfonna gefallen ist. Ob sie tatsächlich Hunderte oder noch mehr Jahre alt ist, können wir selbstverständlich nicht bestimmen. Doch an diesem Abend spielt wissenschaftliche Genauigkeit ausnahmsweise eine untergeordnete Rolle. Denn heute sind wir wirklich in der Arktis angekommen.