Reisetagebuch Gruppenreise Antarktische Halbinsel mit der HANSEATIC spirit Teil 2

Heute stand der erste volle Seetag in der Drakepassage an. Die See hatte sich nach dem Verlassen der geschützten Gewässer des Beagle-Kanals spürbar beruhigt. Von der berüchtigten Drake war an diesem Tag wenig zu spüren. Alle Gäste nutzten die ruhigen Stunden auf ihre Weise: Einige lagen lesend auf dem Sonnendeck, andere besuchten das Sportangebot an Bord, und manche standen einfach an der Reling und ließen den Blick über das endlose, stahlblaue Meer schweifen. Niklas und ich bezogen unseren Stammplatz auf Deck 8, unserem liebsten Ort an Bord, einem halb überdachten Außenbereich mit freiem Blick nach vorne und zur Seite. Von dort aus beobachteten wir immer wieder Albatrosse, die das Schiff in langen Gleitbögen begleiteten. Diese Vögel sind wahre Herrscher der Lüfte: Mit einer Flügelspannweite von bis zu dreieinhalb Metern beim Wanderalbatros nutzen sie die Windströmungen über dem offenen Ozean so präzise, dass sie tausende Kilometer zurückzulegen, ohne nennenswert mit den Flügeln zu schlagen. Sie bilden lebenslange Paarbindungen und können bis zu 70 Jahre alt werden.

Um 10:00 Uhr versammelten wir uns im HanseAtrium, wo uns Expeditionsleiter Dr. Arne Kertelhein die IAATO-Verhaltensregeln für die Antarktis ausführlich erläuterte. IAATO steht für International Association of Antarctica Tour Operators, ein weltweiter Zusammenschluss von Reiseveranstaltern, die sich dem verantwortungsvollen und naturverträglichen Tourismus in der Antarktis verschrieben haben. Die Regeln sind klar und unverhandelbar: Mindestabstände zu Tieren einhalten, keine sensiblen Flächen betreten, absolut nichts mitnehmen und selbstverständlich nichts zurücklassen. Nur so lässt sich einer der letzten unberührten Lebensräume der Erde für künftige Generationen bewahren. Am Nachmittag startete dann die legendäre Staubsaugerparty: Das Expeditionsteam untersuchte, bewaffnet mit Hufkratzern, Klettverschlussbürsten und Pinzetten, jedes Gepäckstück und jeden Schuh auf eingeschleppte Pflanzenreste, Samen oder Erdpartikel. Kein Grashalm und kein Samen durfte das empfindliche Ökosystem der Antarktis gefährden. Den Abschluss des Tages bildete der Kapitäns-Willkommens-Cocktail ein festlicher Auftakt für das eigentliche Expeditionspro

Nach einem ausgiebigen Frühstück wurde unsere Gruppe für die erste Anlandung des Tages auf Half Moon Island aufgerufen. Mit den Zodiacs ging es auf einer kurzen Überfahrt zur Anlandestelle am Strand. Angekommen wurden wir sofort von den ersten Zügelpinguinen begrüßt. Aufrecht, neugierig und völlig furchtlos, wie es nur Tiere sein können, die an Land kaum natürliche Feinde kennen. Links und rechts, soweit das Auge reichte, erstreckte sich die weitläufige Kolonie. Überall watschelten Küken mit ihren flauschigen Daunen zwischen den Erwachsenen umher, bettelten um Futter oder übten erste unsichere Schritte. Mit Expeditionsexperte Dr. Eckart Pott liefen wir geführt über die Insel und lernten dabei viel über das Verhalten und die Biologie dieser faszinierenden Tiere. Neben den Pinguinen beobachteten wir auch Skuas, räuberische Meeresvögel, die auf Pinguineier und Küken spezialisiert sind sowie einige Pelzrobben, die sich träge im flachen Wasser tummelten.

Half Moon Island liegt in den Südlichen Shetlandinseln nahe der Livingston-Insel und verdankt ihren Namen der charakteristischen halbmondartigen Form ihrer Bucht. Die Insel ist etwa zwei Kilometer lang, unbewohnt und nur im Südsommer von der argentinischen Forschungsstation Cámara zeitweise besetzt. Die eindrucksvolle Landschaft mit roten Flechten auf den dunklen Felsen, und weißem Schnee lädt zum Staunen ein. Zurück an Bord wärmten wir uns auf Deck 8 mit Kaffee und Tee auf und sichteten die ersten Hunderte von Fotos und Videos des Tages. Gegen 11:30 Uhr fand an Bord eine Informationsveranstaltung zum Thema Camping in der Antarktis statt: Das Expeditionsteam erklärte Verhaltensregeln und demonstrierte den Zeltaufbau. Das Camping-Erlebnis, eine Nacht im Schlafsack auf dem Schnee der Antarktis unter einem unbeschreiblichen Sternenhimmel, Kostenpunkt 690 Euro pro Person, ist für all jene, die noch tiefer in diese Wildnis eintauchen möchten, ein absolut unvergessliches Erlebnis.

Heute Morgen ging es wieder früh los. Das Frühstück übersprangen wir zugunsten eines pünktlichen Starts. Um 07:30 Uhr begann unser erstes Zodiac-Cruising in der Paradise Bay. Bereits nach wenigen Metern Fahrt tauchte der erste Buckelwal direkt neben unserem Zodiac auf. Sein Atem explodierte in einer dichten Fontäne, sein massiver Rücken hob sich aus dem dunklen Wasser, die Schwanzflosse glitt majestätisch in die Tiefe. Dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen. In der Region rund um die argentinische Forschungsstation Almirante Brown wimmelte es von Buckelwalen. Plötzlich tauchte ein Wal unmittelbar vor unserem Zodiac auf, glitt unter dem Boot hindurch und verschwand wieder in der Tiefe. Was für ein Moment, absolut unbeschreiblich. Doris Adler wartete mit ihrem Team mit einem eigens präparierten Champagner-Zodiac auf uns und auf diese unglaublichen Erlebnisse stießen wir gemeinsam auf dem Wasser an. Die Paradise Bay gilt als eine der malerischsten Buchten der Antarktischen Halbinsel: Umgeben von mächtigen Gletschern, Eisbergen in allen Blautönen und steilen Bergpanoramen ist sie ein atemberaubender Ort.

Der Buckelwal gehört zu den bekanntesten und charismatischsten Meeressäugern der Welt. Er kann eine Länge von bis zu 16 Metern erreichen und bis zu 36 Tonnen wiegen. Charakteristisch sind seine außergewöhnlich langen, weißen Brustflossen die längsten aller Walarten, sowie die buckelige Rückenlinie, die ihm seinen Namen gegeben hat. Buckelwale sind bekannt für spektakuläre Verhaltensweisen: Sie brechen vollständig aus dem Wasser, schlagen mit ihren Flossen rhythmisch auf die Meeresoberfläche und produzieren komplexe, melodische Gesänge von bis zu 20 Minuten Länge, die von Wissenschaftlern intensiv untersucht werden. Ihre bemerkenswerteste Jagdtechnik ist das sogenannte Bubble-Net-Feeding: Mehrere Wale schwimmen in koordinierten Spiralen unter einem Fischschwarm und stoßen Luftblasen aus, die einen kreisförmigen Vorhang bilden und den Schwarm nach oben treiben. Dann schnappen alle gleichzeitig zu. Die Antarktis ist eines der wichtigsten Sommernahrungsgebiete der Buckelwale weltweit. Zurück an Bord wärmten wir uns mit Kaffee auf und bearbeiteten die ersten Fotos des Tages.

Aufgrund eines Wetterumschwungs war die Rückfahrt durch den Lemaire Kanal nicht mehr möglich, weshalb der Kurs geändert werden musste. Das Campen für die Gäste in Damoy Point wurde leider abgesagt, aber so ist das eben bei einer Expedition: Manchmal klappt Plan A nicht, und dann wird auf Plan B oder C umgeschwenkt. Unsere Anlandung startete heute erst um 09:00 Uhr, weshalb wir ein ausgiebiges Frühstück im HANSEATIC Restaurant genießen konnten. Die Anlandestelle erwies sich für die Zodiacfahrer als durchaus anspruchsvoll: Wir wurden bis zu den Knien nass, bevor es steil bergauf ging. Uns wurde schnell bewusst, dass unsere Kondition noch Luft nach oben hat. Oben angekommen wurden wir mit einem atemberaubenden Panorama belohnt: frischer Neuschnee, weite Ausblicke auf die Gletscher und eine Kolonie von Eselspinguinen, die sich wenig beeindruckt von unserer Ankunft zeigte. Unten am Ufer ließ sich kurz ein Seeleopard blicken.

Der Seeleopard ist eine der größten und furchterregendsten Robben der Antarktis. Weibchen werden bis zu 3,8 Meter lang und über 500 Kilogramm schwer; Männchen sind etwas kleiner, aber kaum weniger eindrucksvoll. Sein Name ist Programm: Wie der Leopard auf dem Land ist er ein wendiger, opportunistischer Räuber. Schnell, neugierig und mit einem breiten Beutespektrum. Seeleoparden fressen Pinguine, Fische, Tintenfische, Krill und gelegentlich auch andere Robben. Ihr Maul ist ungewohnt groß und weit spaltbar, mit langen, scharfen Reißzähnen. Gleichzeitig besitzen sie speziell geformte Backenzähne, mit denen sie Krill ähnlich wie Bartenwale aus dem Wasser filtern können, ein bemerkenswertes Merkmal für ein aktives Raubtier. Gegenüber Menschen zeigen Seeleoparden große Neugier: Begegnungen mit Zodiacs oder Tauchern enden meist mit intensiver gegenseitiger Betrachtung und weniger mit echten Angriffen. Dennoch ist ein Respektabstand immer geboten.

Damoy Point liegt auf der Wiencke-Insel nahe Port Lockroy und ist ein historisch bedeutsamer Ort: In den 1970er und 1980 er Jahren diente das Gebiet als saisonales Lufttransport Depot des Britischen Antarktis Survey (BAS). Die rote Schutzhütte aus dieser Zeit steht noch heute und ist als historisches Monument der Antarktis geschützt.

Um 5:00 Uhr morgens riss uns eine Durchsage aus dem Schlaf: Springende Wale. Also schnell warm angezogen und auf Deck 9. Leider hatten sich die Wale beim Auftauchen bereits wieder in die Tiefe verabschiedet, doch immerhin tummelten sich noch einige in unmittelbarer Nähe des Schiffes, sodass wir ein paar eindrucksvolle Aufnahmen machen konnten. Unsere erste Anlandung des Tages führte uns spontan und außerplanmäßig auf Cuverville Island. Eine kleine, felsige Insel im Errera-Kanal vor der Danco-Küste, kurzfristig in unser Routing aufgenommen, als sich ein Wetterfenster öffnete. Was uns dort empfing, war ein Fest für alle Sinne: Eselspinguine in ihrer ganzen Pracht. Groß und klein quirlig und neugierig, frisch gemausert oder noch mitten im Gefiederwechsel. Die Insel wird von bis zu 1.600 Meter hohen, schneebedeckten Bergketten eingerahmt. Das Wetter spielte heute richtig mit. Echte Sonnenstrahlen. Fünftausend Pinguin- und Eisbergfotos später kehrten wir mit leeren Kameraakkus und vollen Herzen ans Schiff zurück.

Gegen frühen Mittag fuhren wir weiter in Richtung Wilhelmina Bay und dieser Tag sollte zum absoluten Wal-Tag der gesamten Reise werden. Alle paar Minuten eine neue Durchsage: Zehn Wale auf der Backbordseite und eine Minute später weitere zehn auf der Steuerbordseite. Wir konnten Buckelwale dabei beobachten, wie sie in Gruppen Krill an der Oberfläche jagten, wie sie auftauchten, atmeten und wieder in der Tiefe verschwanden. Ihre Flossenschläge auf der Wasserfläche ließen das Meer ringsum aufschäumen. Es war ein Spektakel der Extraklasse. Die Wilhelmina Bay ist bekannt dafür, eine der walreichsten Regionen der gesamten Antarktischen Halbinsel zu sein, besonders im Spätsommer, wenn die Krilldichte hier maximal ist. Wissenschaftler bezeichnen die Bay gelegentlich als den „Disco-Ball“ des Südlichen Ozeans. Ein Hinweis auf die schiere Menge an biologischer Aktivität, die sich hier im Spätsommer ballt. Für uns war dieser Tag jedenfalls ein unvergessliches Naturschauspiel.

Am Vorabend hatten wir Kurs auf den Antarktischen Sund genommen. Der Tag startete etwas entspannter als die vorangegangenen: Gegen halb neun fuhren wir in den Sund ein und erreichten bald das Weddellmeer, eine der unwirklichsten und faszinierendsten Meeresregionen der Welt. Das Weddellmeer liegt östlich der Antarktischen Halbinsel und ist für seine extremen Eisbedingungen und seine ausgeprägte Robben-Artenvielfalt bekannt. Berühmt wurde es vor allem durch Ernest Shackletons legendäre Endurance-Expedition (1914-1917): Shackletons Schiff geriet im Packeis des Weddellmeers fest und wurde schließlich vom Eis zerquetscht. Seine Crew überlebte durch eine der erstaunlichsten Rettungsmissionen der Seefahrtsgeschichte. Unser Ziel heute war die Halbinsel The Naze auf James Ross Island. Einer Insel im Nordwesten des Weddellmeers, die nach dem britischen Polarforscher James Clark Ross benannt ist, der die Region 1842 erkundete. Geologisch und paläontologisch ist James Ross Island von großem wissenschaftlichem Interesse, da hier Fossilien von Dinosauriern aus der Kreidezeit gefunden wurden.

Das Wetter heute Morgen zeigte sich von seiner rauen Seite: minus sechs Grad und ein steifer Wind, der die Landschaft noch kärger wirken ließ als ohnehin. Die Natur hier sieht deutlich anders aus als an der Antarktischen Halbinsel: Statt Schnee und Gletscher prägen bräunliche Sedimentgesteine wie mit feinem Puderzucker bedeckt und riesige Tafeleisberge das Bild, soweit das Auge reicht. Diese flachen, rechteckigen Kolosse können mehrere Kilometer lang sein und stammen vom antarktischen Festlandeis, das regelmäßig große Blöcke ins Meer abgibt.

Um 16:00 Uhr brachten uns die Zodiacs an Land zur vorletzten Anlandung dieser Antarktisphase. The Naze ist eine weitläufige Halbinsel im Norden von James Ross Island: Sedimentgesteine und eine Tundra ähnliche Topografie prägen das Bild, durchbrochen von kleinen Tümpeln und Moosteppichen. Von der Höhe bietet sich ein überwältigender Blick auf die riesigen Tafeleisberge des Weddellmeers, die wie gestrandete Kontinente im Wasser treiben und das Licht in tausend Blautöne brechen.

eute Morgen klingelte der Wecker wieder früh. Um 07:30 Uhr startete unsere letzte Anlandung auf der Antarktischen Halbinsel und gleichzeitig unser zweites Mal auf echtem antarktischen Festland. Brown Bluff liegt am nördlichen Ende der Halbinsel, direkt am Eingang zum Antarktischen Sund, und ist einer der wenigen Orte, an denen Besucher tatsächlich den Kontinent selbst betreten können. Der markante braun-gelbe Felsvorsprung ist vulkanischen Ursprungs und ragt rund 745 Meter aus dem Meer empor. An seinem Fuß brüten tausende Adélie- und Eselspinguine Seite an Seite. Was Brown Bluff zu einer der pinguinreichsten Anlandestellen der gesamten Antarktis macht. Wir wurden sogleich von einer großen Pinguinkolonie in Empfang genommen und die Kulisse mit den riesigen Eisbergen dahinter war schlicht magisch. Etwas Besonderes ließ sich bei den Jungtieren beobachten: Viele der Küken hatten ihr flauschiges Daunenkleid bereits gegen das glänzende, wasserabweisende Erwachsenengefieder getauscht und wagten nun zum ersten Mal den Schritt ins Wasser.

Das erste Ins-Wasser-Gehen der Jungpinguine ist ein biologisch bedeutsamer Moment in ihrer Entwicklung. Wenn die Brutzeit endet und die Eltern die Fütterung zunehmend einstellen, sind die Jungtiere auf sich allein gestellt. Instinktiv nähern sie sich dem Wasser, zögern aber oft zunächst. Sie watscheln bis zur Wasserlinie, schauen hinein und ziehen sich wieder zurück. Viele wagen den ersten Sprung lieber in der Gruppe, wenn viele gleichzeitig ins Wasser gehen, verringert sich das individuelle Risiko, zur Beute eines lauernden Seeleoparden zu werden. Einmal drin, entfalten sie schnell ihre erstaunlichen Schwimmfähigkeiten, die in keinem Verhältnis zu ihrer unbeholfenen Art an Land stehen. Wir beobachteten mehrere Gruppen von Jungpinguinen an der Wasserkante, das Zögern, die große Entscheidung, den ersten Satz ins kalte Wasser. Es war eines der berührendsten Bilder der Reise. Wer einmal gesehen hat, wie ein Jungpinguin in kleinen, unsicheren Schritten zur Wasserlinie watschelt, innehält, den Kopf hin- und herdreht, und dann mit einem kleinen, mutigen Platscher zum ersten Mal in seinem Element ankommt, der versteht, warum Menschen aus aller Welt tausende Kilometer zurücklegen, um genau das zu erleben.