Reisetagebuch: Expedition zum geographischen Nordpol mit Ponant – Teil 3

Der heutige Tag beginnt ruhig und entspannt. Das Schiff gleitet gemächlich weiter in Richtung Spitzbergen, und die Stimmung an Bord ist gelöst. Um 10:00 Uhr treffen wir uns im Theater zu einem Vortrag über die Polarhistorie Svalbards. Die Geschichte dieser abgelegenen Inselgruppe ist reich an Entdeckungen, Abenteuern und geopolitischer Bedeutung. Svalbard tauchte zum ersten Mal im Jahr 1194 in norwegischen Schriften unter dem Namen „Svalbarði“ auf, was „kalte Küste“ bedeutet. Ob dies jedoch tatsächlich auf die heutige Inselgruppe verweist, bleibt ungewiss. Die erste gesicherte Sichtung stammt von 1596, als der niederländische Entdecker Willem Barentsz auf der Suche nach der Nordostpassage hier landete. Danach folgten bald die ersten Walfänger – Engländer und Niederländer, später auch Dänen und Norweger – die im 17. und 18. Jahrhundert die reichen Walbestände fast vollständig ausrotteten. Ab dem 19. Jahrhundert rückte Svalbard ins Interesse von Polarforschern wie Adolf Erik Nordenskiöld, die die Region für wissenschaftliche Zwecke erschlossen. Mit dem Spitzbergenvertrag von 1920 wurde die Souveränität Norwegens über die Inselgruppe festgeschrieben, während Bürger aller Unterzeichnerstaaten das Recht erhielten, hier wirtschaftlich tätig zu sein. Heute ist Svalbard nicht nur ein wichtiger Stützpunkt für Forschung und Tourismus, sondern auch ein Symbol für den Klimawandel, dessen Auswirkungen hier besonders sichtbar sind.

Der Nachmittag bleibt zunächst ruhig, bis wir uns zu einem weiteren Vortrag im Theater einfinden: „The Quest of the Prince towards the North Pole“. Dabei erfahren wir, dass auch Fürst Albert II. von Monaco mit der Le Commandant Charcot den Nordpol erreicht hat. Diese Reise knüpft an eine lange monegassische Tradition der Polarforschung an, die schon Fürst Albert I. Ende des 19. Jahrhunderts begründete. Mit wissenschaftlichen Expeditionen, ozeanografischen Studien und Kooperationen mit internationalen Forschungsteams setzte Monaco damals wie heute ein Zeichen für den Schutz der Ozeane und der Polregionen. Die Verbindung zwischen den historischen Unternehmungen des Fürstenhauses und modernen Arktisexpeditionen wird in eindrucksvollen Bildern und Geschichten lebendig.

Als wir an diesem Morgen erwachen, liegt Kvitøya direkt vor uns. Der Nebel hängt noch schwer über der Szenerie, doch als er sich allmählich lichtet, eröffnet sich uns der Anblick des gewaltigen Gletschers, der fast die gesamte Insel überzieht. Nur ein schmaler Küstenstreifen ist eisfrei, und genau dorthin richtet sich unser Blick. Nach dem Frühstück ist unsere Gruppe an der Reihe. Wir ziehen uns in der Marina unsere Kälteausrüstung an, steigen in die Zodiacs und beginnen die Fahrt Richtung Küste.

Eisbären, Ursus maritimus, sind die größten an Land lebenden Raubtiere der Erde. Ein ausgewachsenes Männchen kann bis zu 3 Meter lang werden und 600 Kilogramm wiegen, besonders kräftige Exemplare bringen sogar noch mehr auf die Waage. Weibchen sind deutlich kleiner und schlanker, sie erreichen meist 150 bis 250 Kilogramm. Gut zu erkennen sind die Geschlechter neben der Größe auch daran, dass Männchen einen massiveren Schädel und einen kräftigeren Nacken haben, während Weibchen eher schlanker wirken. Ihre Lebensweise ist eng mit dem Eis verbunden: Sie sind geborene Wanderer, die sich über hunderte Kilometer hinweg auf der Suche nach Nahrung bewegen können. Hauptbeute sind Robben, die sie an Atemlöchern im Eis auflauern oder an den Rändern von Schollen erlegen.

Besonders eindrücklich ist ihr Fortpflanzungsverhalten. Die Paarungszeit liegt im späten Frühjahr, zwischen April und Juni. Nach der Begattung verzögert das Weibchen die Einnistung der befruchteten Eizelle, sodass sich erst im Herbst entscheidet, ob die Bedingungen günstig genug für eine Trächtigkeit sind. Gegen Ende des Jahres gräbt sich die werdende Mutter dann eine Schneehöhle, in der sie meist ein bis zwei Junge zur Welt bringt. Diese wiegen bei der Geburt gerade einmal 600 bis 700 Gramm, öffnen erst nach einigen Wochen die Augen und verbringen die ersten Monate ausschließlich in der schützenden Höhle, während die Mutter von ihren Fettreserven lebt. Erst im Frühjahr wagen sie sich hinaus in die Eiswelt.

Wenn sich der Nebel lichtet, wird uns erst richtig bewusst, wie riesig diese Tiere tatsächlich sind. Auf den dunklen Steinen sind sie zunächst kaum auszumachen, doch wenn sich ihre Umrisse klar vom Hintergrund abheben, ist es unübersehbar: Dies sind die Herrscher der Arktis, perfekt angepasst an ein Leben in Kälte, Eis und Schnee. Ein Moment, den wir alle ehrfürchtig und in Stille genießen.

Um 18:20 Uhr ist schließlich unsere Zodiacgruppe an der Reihe. Wir steigen ein und gleiten über das Wasser direkt entlang der Gletscherkante. Schon die ersten Meter sind ein Erlebnis: Wir fahren durch Felder von frisch abgebrochenem Eis, große Brocken treiben wie kleine Inseln um uns herum, durchsetzt von kleineren Schollen. Immer wieder knackt und zischt es, wenn eingeschlossene Luftblasen, die seit Jahrhunderten im Eis gefangen waren, mit einem feinen Knall an die Oberfläche entweichen. Die Sonne scheint durch die Nebelschwaden, die sich über das Wasser legen, und taucht die Szene in ein unwirkliches Licht. Magischer könnte diese Fahrt, die niemals aufhören dürfte, kaum sein.

Vor uns treiben Eisberge in den unterschiedlichsten Formen und Farben: von strahlend weiß bis zu tiefem Blau, von kristallklar bis von Sedimenten durchzogen. Manche sehen aus wie Skulpturen, andere wie kleine Kathedralen. Die Dünung bewegt die Schollen sanft auf und ab, als würde das Meer ein Lied spielen, und das Licht der Sonne tanzt auf dem Wasser und dem Eis. Alle an Bord sind still und lassen den Zauber dieses Moments auf sich wirken.

Als wir um 20:00 Uhr schließlich zurückkehren, begleitet uns noch immer dieses Gefühl von Erhabenheit. Schnell geht es ins Buffetrestaurant, bevor wir uns alle zurückziehen, um Bilder und Videos zu sichten und zu schneiden. Die Aufnahmen sind spektakulär – Erinnerungen an einen Abend, der unvergesslich bleibt. Morgen stehen mit der Palanderbukta und Alkefjellet zwei weitere Höhepunkte unserer Spitzbergen-Etappe auf dem Programm.

Wir beginnen den Aufstieg in Richtung Gletscher. Immer wieder entdecken wir Spuren von Rentieren – Fellreste, Kot und die typischen Hufabdrücke im weichen Boden. Das Spitzbergen-Ren ist eine Unterart des Rentiers, kleiner und kompakter als seine Verwandten auf dem Festland. Es ist perfekt an das Leben in der Arktis angepasst: gedrungene Körperform, dichtes Fell und kräftige Hufe, mit denen es im Winter die Schneedecke aufbrechen kann, um an Flechten zu gelangen. Selbst im Spätsommer lassen sich noch Spuren ihrer Anwesenheit finden.

Zwischen den kargen Moränenhängen und grauen Felsen leuchten kleine Farbtupfer auf – ein Wunder, wenn man bedenkt, wie kurz die Vegetationsperiode hier ist. Wir finden das zarte Arktische Hornkraut (Cerastium arcticum), die weiße Variante des Svalbardmohns (Papaver dahlianum) und den purpurfarbenen Roten Steinbrech (Saxifraga oppositifolia). Diese Pflanzen trotzen Wind, Kälte und Permafrost und sind stille Symbole für das Leben, das selbst hier, am Rand der Welt, nicht aufgibt.

Auf dem Weg stoßen wir auch auf eigenartige Steinkreise im Boden. Julien erklärt uns, dass diese durch den Permafrost entstanden sind. Der sogenannte Frostmusterboden bildet sich, wenn Wasser im Boden gefriert und wieder auftaut. Dabei entstehen durch das ständige Ausdehnen und Zusammenziehen geordnete Strukturen wie Ringe, Streifen oder Kreise, die wie von Menschenhand angelegt wirken. Ein faszinierendes Beispiel dafür, wie selbst der Untergrund in der Arktis ständig in Bewegung ist.

Alkefjellet selbst ist überwältigend: steil aufragende Basaltsäulen, die bis zu 100 Meter hoch sind, Heimat von mehr als 60.000 Brutpaaren Dickschnabellummen. Das Schreien, Kreischen und Flattern ist ohrenbetäubend. Unzählige Vögel kämpfen um jeden Zentimeter Nistplatz, und immer wieder stürzen sich junge Lummen von den Felsen. Es sind ihre ersten Flug- und Schwimmversuche, oft begleitet vom klagenden Ruf, mit dem sie ihre Eltern anlocken, die sie am individuellen Laut sofort erkennen. Für einige Küken endet dieser Sprung jedoch tragisch – sie werden leichte Beute für Raubmöwen, die kreischend über den Felsen kreisen. Es ist ein dramatisches, aber unverfälschtes Schauspiel des arktischen Lebens.

Am Ende der Klippen sehen wir einen Wasserfall, der sich in schmalen Bahnen die Felswand hinunterzieht. Am Fuß der Gletscherkante entdecken wir sogar roten Schnee, verfärbt durch den dichten Vogelkot – ein weiterer Hinweis auf die unvorstellbare Menge an Vögeln, die hier brüten. Doch so schön und faszinierend es auch ist, die starke Dünung lässt uns in den Zodiacs wie in einer Waschmaschine hin und her schleudern. Selbst ich bin erleichtert, als wir endlich wieder an Bord zurückkehren.

Der Abend klingt beim gemeinsamen Dinner mit Foto-Ambassador Ian Dawson aus. Noch einmal nehmen wir uns Zeit, über das Gesehene zu sprechen – über die stille Weite der Palanderbukta und das laute, überwältigende Leben an den Klippen von Alkefjellet.

Um 13:30 Uhr erreichen wir schließlich den Negribreen. Dieser Gletscher ist einer der größten auf der Hauptinsel Spitzbergen. Seine Abbruchkante zieht sich rund 20 Kilometer entlang des Fjords, und er bedeckt eine Fläche von über 600 Quadratkilometern.

Der Negribreen ist Teil der gewaltigen Eiskappe von Olav V Land und berüchtigt für seine Dynamik. In den vergangenen Jahren hat er immer wieder massive Schübe gezeigt, bei denen er sich rasant in Richtung Meer bewegte. Satellitenaufnahmen belegen, wie stark er in Bewegung geraten kann – ein faszinierendes Beispiel für die lebendige Kraft der arktischen Natur. Schon eineinhalb Stunden früher als geplant dürfen wir in die Zodiacs. Unsere Gruppe fährt mit Joaquim hinaus. Bereits kurz nach dem Ablegen merken wir die Wellen, und wer vorne sitzt, wird von der Gischt immer wieder kräftig erfrischt.

Was uns erwartet, ist schlicht überwältigend. Vor uns erhebt sich die gigantische Gletscherwand des Negribreen, weiß, blau und türkis schimmernd, durchzogen von Rissen und Spalten. Überall treiben abgebrochene Eisberge in den unterschiedlichsten Formen und Farben, manche glatt wie poliert, andere bizarr geformt, fast wie Skulpturen. Wir können uns kaum sattsehen.

Heute Morgen, pünktlich um 07:30 Uhr, erreichen wir Boltodden. Die Landspitze liegt an der Ostküste Spitzbergens und empfängt uns mit einer dramatischen Szenerie: zerklüftete Felsformationen, verwitterte Sandsteintürme und eine raue Küstenlandschaft, die sofort ins Auge sticht. Doch so eindrucksvoll die Natur auch ist – Boltodden ist vor allem für etwas anderes berühmt: Hier wurden Dinosaurierspuren entdeckt, die die Wissenschaft seit Jahrzehnten faszinieren.

Unsere Expeditionsführerin Rosalie, Geologin mit einer spürbaren Leidenschaft für diese Region, führt uns über die Felsen und erklärt anschaulich, wie einzigartig die Dinosaurierfunde auf Spitzbergen sind. Sie erinnert uns daran, dass ähnliche Spuren auch an anderen Stellen der Inselgruppe auftauchen und dass Svalbard damit ein bedeutender Forschungsstandort für Paläontologen ist.

Kleiner Exkurs meinerseits: Ursprünglich war Spitzbergen nicht immer eisbedeckt. Vor rund 100 Millionen Jahren war die Insel Teil des Superkontinents Laurasia. Nordamerika und Europa bildeten damals noch eine gemeinsame Landmasse, das Klima war milder, die Landschaft grün und belebt. Erst durch die Kontinentaldrift wanderte Spitzbergen allmählich nach Norden in die heutige Polarregion.

Am Mittag gibt es plötzlich eine Planänderung. Expeditionsleiterin Jennifer hat unweit von Boltodden eine bisher unbekannte Anlandestelle gefunden, die sie zusammen mit ihrem Team kurz erkundet und für sicher erklärt. Plan B tritt in Kraft: Es gibt nun einen Polarhike, eine Kajaktour und eine Anlandung mit Spaziergang. Ein Teil unserer Gruppe begibt sich auf die Wanderung, andere entscheiden sich für den Spaziergang. Für Cyndi und mich steht die Kajaktour auf dem Programm.

Um 07:30 Uhr erreichen wir die Burgerbukta, eine tief eingeschnittene Seitenbucht des Hornsund. Schon beim Einfahren wirkt die Landschaft überwältigend: steile Felswände, die direkt ins Meer abfallen, dazwischen Gletscherzungen, die sich bis an die Küste schieben. Über dem Wasser liegt noch leichter Dunst, der den Anblick fast mystisch wirken lässt.

Besonders eindrucksvoll ist der Wibebreen, ein mächtiger Talgletscher, der die Burgerbukta mit seinen Eismassen füllt. Seine Oberfläche ist von tiefen Spalten durchzogen, die zeigen, wie das Eis langsam, aber unaufhaltsam in Richtung Meer fließt. Immer wieder sind kleinere Kalbungen zu beobachten, wenn Stücke des Gletschers mit einem lauten Knall abbrechen und in die Bucht stürzen. Umgeben von hohen Bergen und zerklüfteten Moränen zeigt sich hier die rohe Kraft der arktischen Natur.

Heute jedoch sind die Bedingungen alles andere als günstig: Regen fällt unaufhörlich, und starke katabatische Winde strömen mit Wucht vom Gletscher hinab. Diese Fallwinde entstehen, wenn sich kalte, schwere Luftmassen über dem Gletscher sammeln und dann steil talwärts beschleunigt werden. Für uns bedeuten sie, dass alle geplanten Aktivitäten abgesagt werden müssen – zu gefährlich wäre eine Zodiacfahrt oder gar eine Anlandung.

Als Alternative organisiert das Expeditionsteam am Nachmittag einen Vortrag über Pyramiden, die nördlichste Geisterstadt der Welt. Einst war Pyramiden eine sowjetische Bergbausiedlung, die in den 1920er-Jahren gegründet und später von der UdSSR stark ausgebaut wurde. In den 1980er-Jahren lebten hier über 1.000 Menschen – mit Schule, Theater, Sporthalle, Krankenhaus und sogar einem beheizten Gewächshaus, das frisches Gemüse für die Bewohner lieferte. Nach dem Niedergang des Kohleabbaus wurde der Ort 1998 endgültig aufgegeben. Heute wirkt Pyramiden wie eine eingefrorene Zeitkapsel: sozialistische Architektur, verblasste Lenin-Statuen und verlassene Gebäude erzählen von einer vergangenen Epoche, in der Spitzbergen Teil des geopolitischen Schachbretts des Kalten Krieges war. Die Natur holt sich den Ort inzwischen langsam zurück – Schnee und Eis dringen in die Ruinen, Polarfüchse und Vögel nutzen die verlassenen Häuser als Unterschlupf.

Uns wird noch einmal bewusst, wie einzigartig diese Reise war. Mehr Menschen haben den Mount Everest bestiegen, als den geographischen Nordpol erreicht. Dass wir nun Teil dieses kleinen Kreises sind, ist kaum zu begreifen. Dankbarkeit und Demut mischen sich mit dem Wissen, etwas erlebt zu haben, das uns für immer begleiten wird.

Später sitzen wir gemeinsam in der Bar. Draußen leuchtet die Mitternachtssonne, die sich weigert, unterzugehen. Ihr goldenes Licht spiegelt sich auf der stillen See, während wir den letzten Abend dieser Expedition auskosten. Wir stoßen an, lachen, schweigen, lassen die Gedanken schweifen – und wissen, dass dies ein Abschied voller Emotionen ist. Eine Reise, die intensiver kaum sein konnte, in einer Gruppe, die nicht vielfältiger und zugleich herzlicher hätte sein können.

Unser erster Halt ist das Camp Barentz, idyllisch inmitten der Tundra gelegen. Drinnen lauschen wir einem spannenden Vortrag über die Eisbären, die unangefochtenen Herrscher der Arktis. Geschichten, Fakten und eindrucksvolle Bilder lassen uns eintauchen in die Welt dieser faszinierenden Tiere. Draußen wartet ein weiterer Höhepunkt: die vielen Schlittenhunde, vor allem Grönlandhunde, die hier gehalten werden. Sie sind kräftig gebaut, mit dichtem Fell und wachen Augen – gezüchtet, um in der rauen Arktis zu überleben und als treue Zugtiere zu arbeiten. Freundlich und neugierig lassen sie sich von uns streicheln, und schnell wird klar, welche wichtige Rolle sie in der Geschichte und Kultur der Polarregion spielen.

Danach geht es weiter zum Svalbard Global Seed Vault, der sich unscheinbar in den Permafrostfelsen oberhalb Longyearbyens öffnet. Von außen wirkt der Eingang modern und nüchtern, doch er verbirgt ein Archiv von unschätzbarem Wert. Millionen von Samenproben werden hier tief im Berg gelagert – ein Vorrat für die Zukunft, geschützt vor Katastrophen, Kriegen und dem Klimawandel. Es ist bewegend, vor diesem „Tresor der Pflanzenvielfalt“ zu stehen und zu wissen, dass hier das genetische Erbe unserer Nutzpflanzen sicher verwahrt wird.