Expedition Nordostgrönland und rund um Island – Teil 3 Nordostgrönland

Während wir durch die blühende arktische Tundra wandern, gibt es jede Menge zu entdecken. Skelette und Wolle vom Moschusochsen, blühende Pflanzen in herbstlichen Rottönen und orangefarbene Minibäume dicht an dicht neben den Moosen und Flechten. Es ist, als wenn man für uns extra einen roten Teppich ausgerollt hat, und sicherlich werden wir den Indian Summer Ostgrönlands mit all seinen Facetten niemals vergessen. Am Gipfel des Hügels angekommen, zeigt die Natur einigen unserer Gäste wie sehr Sie mitgedacht hat. Gut getarnt in Farben des Tundrabodens laufen unseren Gästen Schneehühner über den Weg. Perfekt getarnt mit dem sommerlichen Federkleid, ist es dem einen oder anderen fast gar nicht aufgefallen. Nicht nur unsere Schrittzähler auf den Smartphones kehren zufrieden an Bord, sondern auch unsere Gruppe! Was für ein Ausblick während der ersten Naturanlandung in Grönland.

Am nächsten Morgen heißt es früh aufstehen, die erste Aktivität startet bereits um 08:30 Uhr, so dass wir unser Frühstück bereits am späten Vorabend auf die Kabine zu um 10:00Uhr vorbestellet haben. Wir sind im Alpefjord und bei einer Arktisexpedition darf natürlich eines nicht fehlen – Eine Zodiacfahrt an einer Gletscherkante. Der Alpefjord liegt zwischen dem Vikingebrae und dem Gully Glacier und ist eine Abzweigung des Kong-Oscar-Fjords. Seinen Namen verdankt er den unglaublich hohen Bergen, den Stauninger Alpen, an seinem Ostufer. Die kombinierten Ausläufer der beiden Gletscher Gully Glacier und Sefstrøm Glacier kalben Eisberge in den Alpefjord und die Gletscherkante ist bei den wenigen Expeditionsschiffen, die nach Ostgrönland fahren, besonders beliebt für Zodiacfahrten.

Eineinhalb Stunden fahren wir die komplette Gletscherkante entlang und kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Abgebrochene Eisberge treiben vor der großen Gletscherkante und als sich gerade die Sonne über dem Bergmassiv blicken lässt, bekommen wir Besuch. Neben unserem Zodiac taucht eine kleine Bartrobbe auf, verwundert, dass sie nicht mehr allein ist, aber neugierig genug um kurz auf unser Zodiac zu zuschwimmen. Nach dieser wunderbaren Fahrt machen wir uns auf den Rückweg zu unserem schwimmenden Zuhause und die nächste Überraschung wartet bereits. Wir landen nicht wie übrig an der Seite an, sondern fahren hinten zur Marina. Von Weitem können wir es bereits erahnen. Die Hotelmanagerin Doris Adler hat die Marina zur Champagnerbar umfunktioniert. Und so landen wir an und genießen bei lauschiger Musik ein prickelndes Glas. Angekommen auf unserer Kabine wird pünktlich der Tisch eingedeckt und wir genießen unser reichhaltiges Frühstück nach einer heißen Dusche.

Wir landen am Nachmittag in der wunderschönen Eleonore Bay an. Es ist für viele Steinkauze und besonders für unsere Lektorin und Geologin Heike Fries das Paradies auf Erden.

Hier können wir die großartigen geologischen Formationen am Segelsällskapet-Fjord perfekt besichtigten, die eiszeitlichen Ablagerungen, so genannte Tillite, die faszinierende Muster in die Landschaft zeichnen. Die Sedimente von Segelsällskapet stammen aus dem Vendian, auch Ediacaran-Periode genannt, die etwa 600 bis 542 Millionen Jahre zurückliegt. Die Bilder im Katalog waren schon beeindruckend, aber live und in Farbe, ist das „Bunte Steinzeug“ (Zitat Heike Fries) wirklich kaum in Worte zu fassen. Wir fahren weiter durch den Antarctic Sund in den Kaiser-Franz-Joseph-Fjord.

Und immer wieder begegnen uns bei Anlandungen und an den Küsten die Moschusochsen. Sein Inuktitut-Name „umingmak“ bedeutet übersetzt „der Bärtige“. Moschusochsen haben ihren Namen von ihrem starken Geruch, den die Männchen während der Paarungszeit abgeben. Sie sind eng mit der Bergziege verwandt. Sie durchstreifen die Tundra auf der Suche nach den Wurzeln, Moosen und Flechten, die sie ernähren.

Im Winter graben sie sich mit ihren Hufen durch den Schnee, um diese Pflanzen abzugrasen. Im Sommer ernähren sie sich zusätzlich von arktischen Blumen und Gräsern und fressen oft in der Nähe der Küsten. Moschusochsen leben seit Tausenden von Jahren in der Arktis, und ihr langes, zotteliges Haar ist gut an das eisige Klima angepasst. Die äußeren Haare, die so genannten Schutzhaare, bedecken eine zweite, kürzere Unterwolle, die im Winter für zusätzliche Isolierung sorgt. Diese Unterwolle fällt aus, wenn die Temperaturen am Ende des Winters ansteigen.

Moschusochsen sind Herdentiere, und werden manchmal von einem einzigen Weibchen geführt. Wenn sie sich bedroht fühlen, stellen sie sich mit ihren Jungen in der Mitte auf und richten ihre scharfen Hörner nach außen auf ihre Feinde. Ein in die Enge getriebener Moschusochse kann ein furchterregender Feind sein, der versucht, seinen Gegner mit seinen Hörnern tödlich zu verletzen.

Am nächsten Morgen heißt das Ziel Ella Ø. Die Insel liegt in der Mitte des „Fjord-Komplexes“ vom König-Oskar-Fjord und Kaiser-Franz-Joseph-Fjord. Im Osten liegen die größere Traill- Ø und die Insel der Geographic Society.

Lauge Koch hatte auf der Nordseite der Insel eine Hütte namens Adlernest. Der Botaniker Thorvald Sørensen verbrachte hier die Jahre 1931-1935. Seine Beobachtungen bildeten die Grundlage für seine Doktorarbeit im Jahr 1941. Während des Zweiten Weltkriegs unterhielten die US-Streitkräfte auf der Insel eine Anlage namens Bluie East Four. Die Sirius Sledge Patrol unterhält auf der Insel einen kleinen Stützpunkt, der nur im Sommer besetzt ist. Im Jahr 1971 wurde auf Ella Island ein Meteorit gefunden, der als L-6-Chondrit klassifiziert wurde.

Von weitem sehen wir Moschusochsen, die friedlich zwischen den aktuell nicht besetzten Häusern der Station grasen und können es kaum erwarten, dort anzulanden.

Nanoq hat uns definitiv einen Strich durch die Anlandung gemacht, doch für die Gäste an Bord, war es ein Geschenk! Jetzt waren definitiv alle Hoffnungen der Gäste wunschlos erfüllt. So steuerten wir in den Vegasund, auf der Suche nach einer neuen Anlandestelle! Gar nicht so einfach, denn wenig später heißt es schon wieder „Eisbärenalarm“!!! Dieses Mal sind es zwei große gesunde Tiere. Ob Sie miteinander spielen oder sich jagen, wir wissen es nicht, aber das Schauspiel, wie die beiden durch die Tundra mühelos wandern, als gäbe es keine Unebenheiten – respekteinflößend! Doch wo können wir denn jetzt noch anlanden? Im Visier die Geographic Society Insel gegenüber der Eisbären, weit genug weg und die beiden können gut im Auge behalten werden.

Die Insel liegt in der Foster Bay. Im Norden liegt die Mündung des Kaiser-Franz-Joseph-Fjords mit der Insel Ymer im Nordwesten und der kleineren Insel Bantekoe im Nordosten. Im Süden liegt die Traill-Insel, getrennt durch den schmalen Vega-Sund.

Als wir anlanden, überrascht uns ein feinsandiger Strand, fast wie an der Nordsee! Der Unterschied zur Nordseeküste? Im Sand hat das Expertenteam Eisbärenspuren gefunden. Keine Sorge, diese waren schon älter, aber gut erhalten. Wir wandern durch den feuerroten Blumenteppich bis zu einer Trapperhütte, an der wir deutlich an den großen Rissen in der Teerpappe erkennen, dass ein Eisbär die Hütte genauer inspiziert hat. Der Schornstein hat es während der Eisbärinspektion offenbar nicht überlebt dieser liegt einige Meter neben der Hütte.

Zurück an Bord, heißt es Abschied von Grönland nehmen und für viele Reisende wird es sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein.

Wir starten am frühen morgen mit dem Ausflug Dynjandi- Wasserfälle & Fischerort Sudureyri. Mit dem Bus fahren wir entlang der Fjordlandschaft zu den Dynjandi-Wasserfällen. Dynjandi heißt übersetzt so viel wie „donnernd“. Der umgangssprachlich als „Juwel der Westfjorde“ bezeichnete Dynjandi (auch als Fjallfoss bekannt) stürzt in trapezförmigen Kaskaden insgesamt etwa 100 Meter in die Tiefe; oben ist er 30 Meter breit, unten 60 Meter breit. Im Sommer beträgt die Durchflussmenge des Dynjandi bis zu acht Kubikmeter pro Sekunde, während sie im Winter auf nur einen Kubikmeter pro Sekunde sinkt.

Wir möchten den Dynjandi von oben besichtigen, und wandern fast 200 Meter den Abhang hinauf. Dabei kommen wir an den sieben einzelnen Wasserfällen vorbei, die zum größten Wasserfall führen: Hæstahjallafoss, Strompgljúfrafoss (Strompur), Göngumannafoss, Hrísvaðsfoss-Kvíslarfoss, Hundafoss und Bæjarfoss (Sjóarfoss).

Es nieselt ein wenig und der Aufstieg ist steinig und sicherlich anspruchsvoll, aber wer es nach oben geschafft hat, wird definitiv belohnt. Man ist dem Wasserfallwand zum Greifen nah! 50 Selfies und Fotos später machen wir uns auf dem Rückweg. Unten wartet eine isländische Stärkung: Skyr mit Blaubeeren! Nächster Halt der kleine Fischerort!